Crónicas de "Um" VagaMundo

Vila Viçosa

2012-01-23T18:22:00.007Z

Hoje propomos aos nossos leitores uma viagem a uma das mais belas jóias do tesouro alentejano. Estamos a falar-vos de Vila Viçosa, terra que nos surpreendeu pela sua graciosidade, e pelo vasto conjunto de monumentos que lá encontramos.

Logo à entrada da fidalga e nobre Vila Viçosa, quando se vem do lado de Borba, deparamo-nos com o imponente Terreiro do Paço, considerado por muitos (aos quais nos juntamos) como uma das mais belas praças de Portugal. A praça tem cerca de dezasseis mil metros quadrados e à sua direita podemos encontrar a Capela Real e os Jardins do Paço.

Ao fundo do Terreiro do Paço temos o Palácio Ducal, antiga residência dos Duques de Bragança. Toda a sua fachada principal é revestida a mármore, ou não fosse a região uma das mais ricas no que a mármore diz respeito, sendo inspirado na arquitectura italiana renascentista. No interior das suas 50 salas visitáveis guardam-se inúmeras peças da colecção de arte que pertenceu a D. Manuel II. Vale a pena a visita.

Panteão dos Duques

Visita feita, chamamos a atenção para o Panteão dos Duques e para o Panteão das Duquesas, o primeiro do lado oposto ao palácio, o segundo do lado esquerdo. Como curiosidade, mencionamos ainda que o Panteão dos Duques foi a primeira casa religiosa de Vila Viçosa, fundada no reinado de D. Afonso III, tendo sido iniciada a sua construção no remoto ano de 1267.
Quanto ao Panteão das Duquesas, é mais recente, mas igualmente belo, tendo sido fundado em 1514.

Panteão das Duquesas

Após a visita ao Terreiro do Paço e arredores rumamos em direcção a outra das maiores atracções de Vila Viçosa.

Vila Viçosa vista do seu castelo

Estamos a falar do seu castelo, extremamente bem preservado e detentor de uma vista soberba sobre os montes alentejanos em redor. É mesmo muito agradável vaguear-se pelas ruelas da “aldeia” que fica no seu interior, assim como passear pelas suas muralhas e recantos.

Montes Alentejanos vistos do castelo

Não faltam sequer as castiças pontes levadiças. Ou seja, tem quase tudo para que se sintam nos tempos medievais.

O que falta? Uma Princesa, ou um Príncipe, depende dos gostos. Se trouxerem um(a) de casa então é viagem no tempo, pela certa. Foi o nosso caso. Já quase nos esquecíamos, se poderem não percam o pôr-do-sol visto das suas muralhas. É o final de viagem perfeito...

Grand Teton National Park

2012-01-17T19:21:00.000Z

(clicar na foto para aumentar)

Snapshot XXX

2012-01-13T12:58:00.001Z

60´s Music Box

Still Standing

2012-01-02T15:30:00.000Z

Mammoth Hot Springs - Yellowstone National Park

Boas Festas

2011-12-21T15:45:00.004Z

Votos de um Santo Natal e de um Feliz 2012 para todos os nossos leitores e amigos!

O Regresso

2011-12-12T13:53:00.001Z

Depois de dois anos e meio a viver no estrangeiro, em Copenhaga e em Boston, eis que estamos a poucos dias do nosso regresso a Lisboa. O adeus a Copenhaga será mais um até breve, visto que um dos empregadores continuará a ser dinamarquês, o que implicará várias deslocações futuras à capital dinamarquesa. Mas a base de trabalho, essa será na nossa Lisboa com o Tejo como horizonte.

Sabe bem estarmos a dias de voltar a casa. Sabe bem estarmos a poucos dias de voltar a sentir os cheiros e os sons de Lisboa, de ver as cores mágicas da cidade das sete colinas, de voltar a estar com a família e amigos sem pressas, sem bilhetes que obrigam a partir. Sabe bem o Regresso!

Around the Sound

2011-12-09T13:43:00.004Z

Uma das coisas pela qual a Escandinávia é conhecida é pelo seu elevado nível de vida. Isso faz com que visitar os países escandinavos “on a low budget” seja uma missão difícil. Difícil mas não impossível. Se a nível de alojamento e alimentação é sempre possível arranjar soluções económicas (hostels e coutchsurfing para a primeira, supermercados e restaurantes étnicos – sobretudo árabes – para a segunda) no que diz respeito aos transportes as opções são bem menores.

Por isso um bilhete como o “Around the Sound” apresenta-se como uma das soluções mais económicas para quem esteja de visita a Copenhaga para mais do que um par de dias.

É que com este bilhete é possível, por apenas 249 coroas suecas (preço para adulto – para ver os preços actualizados e para crianças nada como consultar o site da Skånetrafiken), utilizar durante dois dias uma enorme variedade de transportes na Dinamarca e na Suécia (na Zelândia e na Skåne).

No bilhete estão incluídos todos os transportes na região metropolitana de Copenhaga (inclusive o Metro), o comboio da costa que liga a capital dinamarquesa a Helsingør, o comboio que liga Copenhaga a Malmo através da ponte de Øresund, o ferry entre Helsingør e Helsinborg e todos os transportes da região sueca da Skåne, o que para além das já referidas cidades permite visitar aindadestinos como Lund, Fotoviken, Ystad, Landskrona, Kristianstad e até mesmo as remotas pedras de Ale.

Para mais o bilhete ainda dá ao visitante uma serie de úteis descontos, seja em estadias, seja nas admissões a algumas das principais atracções turísticas das regiões (a lista completa dos descontos pode ser encontrada aqui).

O único senão do bilhete é mesmo a dificuldade em encontra-lo por terras dinamarquesas, visto que é o turismo sueco que promove o “Around the Sound” (daí o preço estar em coroas suecas). Teoricamente devia ser possível compra-lo em qualquer estação de comboios, mas na pratica o único sitio onde conseguimos deitar-lhe a mão foi no “Tourist Office” de Copenhaga, que fica localizado em frente ao Tivoli. Por isso recomendamos a todos os interessados que se dirijam até lá.

Esperamos que a dica seja útil. Boa viagem!

Lund

2011-12-07T14:00:00.008Z

Escolhemos a cidade universitária de Lund para fecharmos este capítulo das nossas deambulações pela província da Skåne na Suécia. Lá por ser a última não significa que nos tenha impressionado menos. A começar pela experiência de dormirmos numa pousada da juventude diferente. O nosso quarto nessa noite foi um vagão de comboio!

Universidade de Lund

Como cidade universitária que é, Lund caracteriza-se por um ambiente boémio, enérgico, muito dinâmico e excêntrico. Consequentemente a cena cultural de Lund é vasta e inovadora. Longe vão os tempos (mais de 350 anos) em que os professores eram pagos com carne e cereais. No séc. XX a Universidade de Lund impôs-se como o centro académico e de investigação científica mais importante de toda a Suécia.

Para quem se passeie pelas ruas empedradas desta agradável cidade e observe os detalhes da sua arquitectura de várias influências e tempos, nota uma sensação vibrante e a sua arquitectura mesclada dá-lhe um charme único muito próprio.

Mas a pérola da cidade é sem dúvida a Catedral. A Domkyrkan destaca-se pela diferença do material escolhido para a sua construção em estilo romanesco: arenito branco.

O retábulo do altar de 1398

Obviamente que os restauros e reconstruções a que foi submetida ao longo dos anos lhe deu o aspecto actual bem diferente da sua construção inicial que se crê ser do séc. XI. No seu interior o destaque vai para os seus 5 órgãos, sendo o principal um dos maiores da Suécia, para o retábulo gótico no altar, e para o relógio astronómico de 1424.

No painel superior, o relógio astronómico com as fases da Lua e o local onde se põe o Sol.No painel inferior, o calendário de 200 anos até 2123.

Destaque ainda para a cripta, que permanece grosso modo igual à original de 1123, com as numerosas colunas esculpidas. A mais intrigante coluna retrata um homem agarrado a uma das colunas, e uma outra retrata uma mulher. Conta a lenda que para a construção da catedral, um monge pediu ajuda a um trol. Este prometeu ajudar mas em troca ele teria que adivinhar o seu nome antes de terminar a catedral, senão arrancar-lhe-ía os olhos e o coração. Quando o trol ultimava a construção, o monge ainda não tinha resposta. É então que, em sonhos, ouve a esposa do gigante trol cantar uma canção de embalar em que esta revelava o seu nome: Finn. Quando o monge grita pelo nome de Finn, este, possesso de raiva, agarra uma das colunas para a retirar e destruir a catedral, mas nesse exacto momento… transforma-se em pedra.

Sejam as figuras das colunas Finn, o Gigante e a sua esposa… ou Sansão e Dalila, o importante é que deixam margem para a imaginação.

Rådhuspladsen e Strøget – o pulsar de Copenhaga

2011-12-03T11:37:00.019Z

Retomamos a rubrica Highlights de Copenhaga com uma visita a um dos seus maiores highlights, a Rådhus de Copenhaga (câmara municipal). Situada na sempre animada Rådhuspladsen (a segunda maior praça da cidade, apenas superada pela Kongens Nytorv), o edifício que já conta com mais de 100 anos de existência, é sem dúvida alguma a grande estrela da praça.

Barómetro visto da Rådhuspladsen - quando está bom tempo a rapariga anda de bicicleta quando chove surge de guarda-chuva.

Vikings de bronze tocando cornetas na Rådhuspladsen

Rådhus de Copenhaga no Inverno

Mas não nos devemos ficar apenas pelo seu exterior. Apesar de ser um edifício oficial a Rådhus tem as suas portas abertas ao visitante. E podemos afiançar que vale a pena entrar. Os grandes destaques vão para o majestoso átrio principal e para o relógio mundial, construído por Jens Olsen, que tem como principal função (entre muitas), a de proporcionar um calendário para os próximos 570 000 anos. Logo por aqui ficamos com a convicção de que os dinamarqueses não acreditam no calendário Maia.

Estátua do bispo Absalon, o fundador de Copenhaga

Emblema de Copenhaga ladeado por dois guardas

Interior da Rådhus

Quem estiver com energia pode sempre subir ao topo da torre da câmara (uns meros 298 degraus) e aproveitar as vistas sobre o centro de Copenhaga.

Rådhus visitada nada como rumar até à mais famosa rua pedonal de Copenhaga, a Strøget. Na realidade a Strøget não é bem uma rua, mas sim cinco ruas interligadas que percorrem o centro da cidade, ligando a Rådhuspladsen à Kongens Nytorv.

Strøget no Inverno

Vale bem a pena percorrer toda a sua extensão apreciando o buliço da cidade, os belos edifícios que a emolduram e as diversas praças que vão surgindo pelo caminho.

Gammeltorv - uma das principais praças da Strøget

De referir ainda que na Strøget a animação é uma constante, independentemente da altura do ano (claro que nos meses quentes é sempre maior). Não faltam portanto bandas de rua a tocar, homens estátuas e banquinhas a vender as famosas pølser dinamarquesas (uma espécie de cachorro) ou as amêndoas torradas.

Amagertorv - provavelmente a praça mais animada da Strøget

A Strøget é sem dúvida o lugar perfeito para se fazer umas compras, para provar gastronomia vinda dos quatro cantos do mundo ou simplesmente para relaxar e tomar um café ou uma cerveja num dos seus vários cafés ou bares.

No trilho do Viking: Foteviken

2011-12-01T12:53:00.027Z

Nas nossas deambulações pela Suécia, uma visita ao museu de Foteviken era incontornável.

Mas em lugar de vermos um convencional museu, fomos brindados com uma verdadeira aldeia Viking onde os habitantes se vestem a rigor, as casas são reproduções fiéis das habitações desses tempos primordiais, a comida é feita à moda antiga e até as regras devem ser cumpridas escrupulosamente.

Casa do arqueiro

Casa do senhor das terras

Fumeiro

Casa do tecelão

O museu está aberto todo o ano mas a melhor altura para o visitar é na altura do Verão (finais de Junho e princípios de Julho) quando Foteviken abre as suas portas aos turistas para assistirem a uma verdadeira feira medieval Viking. Assim o fizemos e as expectativas foram superadas.

Ao atravessar os portões da aldeia o cenário não podia ser mais autêntico.

Todo o recinto está rodeado dum morro elevado de terra e o centro da aldeia está cingido por uma cerca defensiva feita de madeira. Ao redor espalha-se um acampamento de feirantes que vendem aqui o seu artesanato Viking.

Vale a pena conversar com os artesãos pois eles têm todo o gosto em explicar em detalhe a manufactura, origem e simbologia dos seus produtos.

Jogo do lançamento do tronco

A aldeia está cheia de animação. O visitante pode escutar música recuperada desses tempos idos, entrar num dos jogos de época, matar a fome numa das casas de pasto ou até mesmo entrar numa batalha cuja vitória cabe apenas ao último homem que reste de pé.

Não lhe falta nem a torre de vigia junto ao mar donde se pode controlar todas a movimentações em redor.

A aldeia tem um código de conduta, que até o visitante deve cumprir, e como qualquer povoação que se preze esta tem uma Lei própria aplicada com rigor a quem queira viver como verdadeiro Viking.

É aqui, no Tinghöll, que a comunidade se reúne para a tomada de decisões e discussões importantes na vida da aldeia.

O museu leva a cabo um profundo trabalho de pesquisa sobre a era Viking procurando reproduzir cada aspecto da vida deste povo d’antão o mais fielmente possível. É o caso da alimentação que utiliza os métodos antigos de confecção, e o resultado não é nada mau.

Através dos estudos foram também recuperados os métodos de construção das casas, da disposição das ruas, dos instrumentos e ofícios e, infalivelmente, das embarcações que há mil anos atrás cruzaram mares e oceanos e ainda hoje podem ser navegadas pelos mais entusiastas.

A determinada altura do dia, todos, Vikings e visitantes, parecem convergir para um mesmo ponto no planalto da aldeia.

É chegado o momento tão esperado, o ponto alto do dia… a batalha!

Cada “exército” de homens toma a sua posição. Os seus líderes proferem um breve discurso, insultuoso para o inimigo, elogioso para si como senhor de guerra e para os seus homens destemidos.

Ouve-se o primeiro grito de guerra. Contagiante. Num segundo, o grito de guerra torna-se ensurdecedor e feroz. Os homens precipitam-se para a batalha. As armas são implacáveis e tortuosas, concebidas para fazer o pior estrago imaginável no inimigo.

Aqui não há tréguas. Luta-se até à morte… até ao último homem.

E só um sairá vitorioso.

Angels Christmas Market - Copenhaga

2011-11-29T11:46:00.006Z

Este ano Copenhaga tem mais alguns mercados de Natal. Para além do famoso mercado de Natal do Tivoli (que requer o pagamento de bilhete para se entrar) e do mercado de Natal de Nyhavn este ano surgiram dois mercados de Natal novos, um na Axeltorv, mesmo em frente à entrada principal do Tivoli, e outro na Gammeltorv, no coração da Strøget. É deste último que hoje vos deixamos algumas fotografias.

Roskilde - uma viagem pela herança Viking

2011-11-26T14:03:00.020Z

A pouco mais de 30kms a oeste de Copenhaga fica localizada uma das mais antigas cidades da Europa. Estamos a falar-vos de Roskilde, fundada no século X pelos Vikings (pela mão de Harald I, também conhecido por Dente Azul) e actualmente a localidade dinamarquesa onde a herança viking está mais presente.

Apesar de hoje ser uma pequena cidade, com cerca de 50 000 habitantes, Roskilde já foi a capital da Dinamarca e uma das maiores cidades do norte da Europa, sendo que na idade média contava já com 10 000 habitantes. Mas apesar de presentemente não ser grande em tamanho, Roskilde continua a ser grande em história e em importância.

Afinal de contas é aqui que se situa a mais antiga catedral do país, fundada por Absalon (o mesmo que fundou Copenhaga) no já longínquo século XII.

Com as suas imponentes torres gémeas em tijolo esta catedral é o local onde repousa grande parte da monarquia dinamarquesa. Nada menos do que 38 monarcas estão aqui enterrados e conta a lenda que até os restos mortais do rei viking, Harald I, se encontram dentro de uma das colunas que flanqueiam o altar.

Verdade ou não o que é certo é que a catedral é deveras impressionante. Os destaques vão para a Capela do Rei Cristiano V, para o sarcófago de Margarida I, para o Retábulo, representando cenas da vida de Cristo (construído na Antuérpia à mais de 500 anos) , para o primorosamente trabalhado Púlpito e para a Coluna Real, onde está assinalada a altura de vários dos reis dinamarqueses (o recorde pertence ao “gigante” Cristiano I, com os seus 2,06m de altura).

Capela do Rei Cristiano V

Retábulo

Sarcófago de Margarida I

Ligado à Catedral, através do Arco de Absalon, está o Palácio do Bispo, também ele merecedor de visita. Este palácio amarelo de estilo barroco, antiga sede do bispado de Roskilde, é hoje casa de dois museus, o de arte contemporânea e o museu das colecções do palácio, que contem vários quadros dos séculos XVIII e XIX.

Arco de Absalon

Palácio do Bispo

Mesmo à frente do palácio fica o velhinho largo Stændertorvet, o verdadeiro coração da cidade de Roskilde. Palco de feiras desde a era medieval até aos dias de hoje este é sem duvida um dos locais incontornáveis para quem visita a cidade.

Uma vez visitado o centro da cidade está na hora de rumar até às margens do fiorde de Roskilde para visitar o outro grande highlight da cidade, o museu Viking, que acolhe nada mais, nada menos do que 5 barcos vikings com cerca de um milénio de existência.

Fiorde de Roskilde

De acordo com a história os barcos foram enchidos de pedras e afundados no fiorde de Roskilde, há cerca de 1000 anos, para impedir a passagem de navios inimigos. Em 1962 foram recuperados do fundo do mar e tendo em conta a idade e o tempo que estiveram submersos as embarcações ainda nos permitem ter uma boa ideia do que eram os barcos vikings.

Dos barcos o maior é o um barco de guerra de 30 metros e com capacidade para cerca de 80 tripulantes e o mais bem conservado é um navio mercante.

Havhingsten fra Glendalough aka o “Garanhão do Mar” de Glendalough

Para além dos barcos o museu tem também uma exposição permanente dedicada ao povo Viking e possui ainda um estaleiro, já mundialmente famoso, onde se constroem barcos vikings usando apenas métodos e materiais tradicionais.

Fotografias da viagem épica do Havhingsten

A mais famosa construção do estaleiro é sem dúvida alguma o Havhingsten fra Glendalough (o “Garanhão do Mar” de Glendalough), uma cópia fiel de uma das embarcações vikings (a Skuldelev). De forma a mostrar a solidez da construção, mesmo recorrendo a métodos antigos, e o quanto os vikings já dominavam a navegação à 1000 anos atrás, o barco fez no verão de 2007 uma viagem épica de ida e volta até Dublin. No museu pode-se ver várias fotografias e aprender mais sobre este périplo naval.

Mapa da rota seguida pelo barco Viking na sua "roundtrip" até Dublin

Quanto ao Havhingsten fra Glendalough também ele pode ser visto no museu. E no verão, o visitante pode não só admirar o navio viking mas também navegar nele pelas calmas águas do fiorde. Uma verdadeira viagem ao passado!

Outra das vantagens de fazer a visita nos meses de maior calor é o acampamento viking que todos os anos é montado em frente ao museu.

Uma pequena grande cozinheira. E o resultado? Aprovado!

Nele podemos ter uma clara ideia de como era a vida no tempo dos vikings. As pessoas vestem-se à moda viking e são vários os ofícios representados nas dezenas de tendas vikings assentadas no recinto. Não falta sequer um “restaurante” com comida viking, preparada à moda antiga, e música viking e celta para animar o visitante.

Video da música Viking

Até porque a música é também um emblema da cidade de Roskilde, ou não se realize lá todos os anos o famoso Roskilde Festival, um dos maiores festivais de rock de toda a Europa, com já 40 aninhos de existência.

Video Musica Celta

Como vêm não faltam razões para apanhar um comboio em Copenhaga e ir descobrir o local onde há mil anos os Vikings decidiram montar arraiais.

Ystad

2011-11-24T16:37:00.006Z

A província da Skåne na Suécia tem muitos recantos encantadores para conhecer e explorar. É o caso da cidade de Ystad a sudeste da província cuja geografia lhe permite gabar-se dumas praias de areia branca invejáveis. Como o frio apertava e o tempo era pouco, ficámo-nos pela bonita cidade para apreciar o seu ambiente. E convidamos-vos a deambular connosco.

Vamos até ao centro, ou seja à Stortorget, onde bate o coração desta pacata cidade. A câmara municipal destaca-se pelo seu aspecto alvo e algo jovial quando comparado com os edifícios de tijolo vermelho que estão à sua volta.

A uns escassos metros visitamos o primeiro grande highlight de Ystad: a igreja de Santa Maria. A igreja de estilo românico foi aqui construída no princípio do séc. XIII, mas os anos votaram-na a uma “conversão” ao estilo gótico com os numerosos acrescentos, reconstruções e restauros a que foi sujeita.

Seguimos depois para o mosteiro do qual Ystad tem motivos de orgulho. É que o mosteiro franciscano Gråbrödraklostret (“mosteiro dos frades cinzentos”, devido ao hábito cinzento que usavam) é o mais bem preservado da Suécia. Não sem antes ter servido múltiplos propósitos ao longo de mais de 700 anos de existência. Para além de mosteiro já foi uma casa de acolhimento de pobres, uma destilaria, um asilo, um hospital, um celeiro, um sério candidato a demolição. Hoje é um museu.

A arquitectura da cidade caracteriza-se essencialmente pelas casas de vigamento em madeira e pelas casas apalaçadas do séc.XIX devido à prosperidade financeira que viveu nesse século. Um bom exemplar dessas casas antigas, algumas mesmo medievais, é o quarteirão da Per Helsas gård. Não se inibam de entrar no pátio interior, explorar as inúmeras galerias e lojas de artesanato, e com o sol a sorrir, nada como saborear uma bebidinha quente na esplanada do café.

Mas não se fiquem por aqui… Vale mesmo a pena deambular pelas ruas empedradas desta pacata mas muito agradável cidade sueca. E pode ser que sejam apanhados pelas câmaras do cinema pois Ystad é a cidade onde o detective Kurt Wallander resolve os crimes mais difíceis.

Helsingborg

2011-11-22T15:20:00.010Z

E já que estamos em Helsingør, venham connosco dar o tal pulinho à sua congénere sueca, a cidade de Helsingborg. Afinal, são só 4km de travessia de ferry pelo Øresund.

Saídos do complexo portuário Knutpunkten (que reúne ferries, autocarros e comboios), um edifício neo-gótico, bordejado de torreões e de fachada trabalhada, chama a nossa atenção. É a Rådhus - câmara municipal - onde nos dirigimos para dar uma espreitadela aos vitrais que “contam” a história desta cidade.

E é uma história bem sangrenta. Desde o séc. XI, altura em que os dinamarqueses fortificaram a cidade, que os suecos a reconquistaram e perderam por uma boa meia dúzia de vezes. Só em 1710 Magnus Stenbock devolveu Helsingborg à Suécia de vez, mas por esta altura, e devido a tanta contenda bélica, a maior parte da cidade medieval havia sido arrasada e a população viu-se reduzida a cerca de 700 habitantes. Só em meados do séc.XIX, com a Industrialização, é que a cidade prospera tirando benefício da sua localização costeira.

Desses tempos idos restam apenas dois testemunhos. Vamos então subir a Stortorget para conhecermos o primeiro. Ao fundo da rua, somos brindados com uma escadaria acastelada com detalhes decorativos que criam uma certa expectativa em relação ao Kärnan, o verdadeiro castelo medieval. Mas a surpresa é bem diferente!

Kärnan é… isto! Uma espécie de torre fortificada e o único sobrevivente do castelo construído pelos dinamarqueses cujas sucessivas batalhas contra os suecos condenaram ao desaparecimento.

O aspecto mais positivo deste “monumento” é a localização: o facto de estar num ponto alto permite vistas surpreendentes sobre a cidade de Helsingborg, o estreito do Øresund e a congénere dinamarquesa Helsingør.

O segundo edifício medieval é a Sankta Maria Kirkan.

Não se deixem enganar pela simplicidade do exterior deste edifício do séc. XVI. É lá dentro que se guardam verdadeiros tesouros, como sendo o altar do séc. XV e o púlpito de estilo barroco.

Ainda resta tempo para visitarmos o palácio de Sofiero, famoso pelos seus jardins que na Primavera se enchem de cor devido aos milhares de rododendros que aqui florescem. Mas mesmo sem o espectáculo primaveril, é difícil resistir ao convite dos seus carreiros labiríntico para nos deleitarmos com a beleza das cores de Outono.

Helsingør

2011-11-21T17:23:00.010Z

Localizada no estreito de Øresund, que liga o Mar Báltico ao Mar do Norte, Helsingør é sem dúvida alguma uma das cidades dinamarquesas que merece ser visitada. Mais que não seja devido ao seu grande “highlight”, nomeadamente o castelo de Kronborg, que está incluído na lista de Património Mundial da UNESCO.

Suécia à Vista!

O Kronborg Slot foi mandado construir por Erik da Pomerânia no século XV, para controlar a passagem dos navios pelo estreito de Øresund, precisamente na zona em que o dito estreito é mais curto (apenas cerca de 4kms separam a Dinamarca da Suécia), e como bastião de defesa contra as invasões suecas.

Mas a fama deste castelo deve-se acima de tudo a William Shakespeare. É que apesar do dramaturgo inglês nunca ter visitado Kronborg, é neste castelo que decorre Hamlet uma das suas peças mais conhecidas. E tendo em conta isso todos os anos se realizam várias representações de Hamlet no Kronborg Slot, a maior das quais durante o Verão.

Os grandes destaques do castelo vão para o Grande Salão, para a Lille Sal (o salão pequeno, onde 7 tapeçarias ilustram os feitos de vários reis dinamarqueses), para a sua bela capela e para as suas misteriosas masmorras onde se encontra a estátua de Holder Danske, um antigo chefe Viking. Conta a lenda que Holder Danske despertará do seu longo sono se um dia a Dinamarca estiver em perigo.

Mas Helsingør não se resume ao seu emblemático castelo. Também digno de visita é o Mosteiro das Carmelitas - Karmeliterklostret (um dos mosteiros medievais mais bem preservados em toda a Escandinávia), a Igreja de Santo Olavo - Sankt Olai Kirke (que é hoje a catedral da cidade) e a castiça praça Axeltorv, onde abundam os bares e os restaurantes e onde todas as quartas-feiras e sábados se realizam um movimentado mercado.

Karmeliterklostret

Sankt Olai Kirke

Casas típicas na Axeltorv

Uma vez visitada a cidade nada como rumar até ao terminal dos ferries e dar um pulinho até à Suécia, nomeadamente até Helsingborg. Mas sobre esta cidade portuária falaremos numa próxima crónica.

Ales Stenar – as pedras de Ale

2011-11-18T15:25:00.013Z

Voltamos à Suécia, mais precisamente à região da Skåne na costa do Báltico, para vos dar a conhecer um tesouro escondido.

Ales Stenar é um espantoso e enigmático monumento pré-histórico que tem maravilhado e intrigado os visitantes durante séculos, primeiro devido à sua fabulosa localização bem no alto da falésia de Kåseberga que dispõe duma vista idílica sobre o mar Báltico, e em segundo lugar devido à sua dimensão e à disposição dos megálitos em forma de um navio.

A escassos metros da pitoresca aldeia piscatória de Kåseberga, esta edificação megalítica de 59 pedras continua a intrigar todos os que a contemplam.

Quem erigiu o monumento?

Porque é que tem o formato de um barco?

Porquê construí-lo neste local?

Qual o seu significado?

Que propósito(s) servia?

São tudo questões que continuam sem resposta concreta. Apesar dos estudos arqueológicos já realizados em Ales Stenar, tudo permanece envolto em mistério, mas sabe-se que data do período Viking da Idade do Ferro.

E até nós somos capazes de “teorizar” sobre a escolha de tão magnífico lugar.

É que perante a beleza e majestade da paisagem e ambiente que nos envolvem neste local tão belo, não é de admirar que até os vikings se tenham sentido obnubilados!

Stevns Klint

2011-11-17T12:31:00.004Z

A Dinamarca é um país bastante plano mas ainda assim tem alguns penhascos bem famosos. Os mais famosos são os da ilha de Møn e logo a seguir vêm os da península calcária de Stevns Klint. E são estes últimos, os que hoje vos vamos dar a conhecer.

Stevns Klint fica situada no Sul da Zelândia, a mesma ilha de Copenhaga, e dista a pouco mais de uma hora e meia da capital. O único senão é que os transportes públicos são muito escassos para estas bandas rurais, por isso alugar um carro será mesmo a melhor opção para se visitar estes impressionantes penhascos calcários que percorrem 15 kms de costa.

O melhor miradouro para admirar os brancos rochedos situa-se mesmo ao lado da velhinha igreja de Højerup (do século XIII), que foi construída mesmo à beira dos rochedos. Reza a lenda que todas as vésperas de Natal a igreja recua o equivalente a um salto de um galispo (galo pequeno).

Verdade ou não, o que é certo é que parece que o recuo providenciado pelo “galarote” não tem sido o suficiente para salvar a Højerup Kirke das forças da natureza. É que ao longo dos anos o mar tem vindo a abeirar-se da igreja (devido à erosão) tendo em 1928 feito com que o presbitério cede-se e acaba-se por cair ao mar.

E para terminar o dia em beleza nada como dar uma saltada até ao pequeno e sereno porto piscatório de Rødvig, e aproveitar para comer um peixinho fresquinho.

Snapshot XXIX

2011-11-16T16:55:00.005Z

Um dia de chuva no Arizona - Route 66

Cozido à Portuguesa made in Denmark

2011-11-12T12:59:00.002Z

A mais de 2500kms de casa um Cozido à Portuguesa é o “remédio” perfeito para aquecer a alma de dois lusitanos em terras escandinavas. A Anabela meteu as mãos à obra e o resultado foi nada menos que excelente. A distância ainda concedeu mais sabor a um pitéu já de si delicioso e hoje, sentados à mesa, sentimo-nos bem mais perto da nossa casa.

Drottningholm

2011-11-10T15:16:00.006Z

Numa manhã bastante cinzenta em Estocolmo, e aproveitando o nosso passe de transportes públicos, resolvemos apanhar metro (T-bana até Brommaplan) e autocarro até Drottningholm para dar uma vista de olhos ao palácio real listado pela UNESCO.

A cerca de 10km do centro da capital sueca, na ilha de Lovön, ergue-se este castelo em estilo barroco francês, amiúde chamado da Versailles do Norte, onde reside a família real sueca.

Nós chegámos mesmo a horas de ver o render da guarda real numa versão mais modesta, já que no Palácio Real de Estocolmo é que o render da guarda é feito com pompa e circunstância.

E não deixámos de aproveitar o tempo para passear pelos jardins primorosamente cuidados do palácio.

Ilha de Kungsholmen

2011-11-02T18:26:00.001Z

Na ilha de Kungsholmen o grande destaque vai para a Câmara Municipal de Estocolmo - Stadshus (que apesar de ser uma construção do inicio do séc. XX segue linhas arquitectónicos de outros tempos) e para o pequeno parque, adornado de várias esculturas, que fica entre a mesma e o lago Mälaren.

As vistas são, como podem confirmar pelas fotografias, simplesmente espectaculares.

Snapshot XXIX

2011-10-31T18:13:00.000Z

A caminho do céu

Skansen

2011-10-30T12:27:00.003Z

Regressamos a Estocolmo, mais especificamente à ilha de Djurgården, para uma visita ao famoso museu ao ar livre de Skansen, fundado em 1891 por Artur Hazelius, o mesmo fundador do também célebre Museu Nórdico (Nordiska Museet).

Skansen foi criado com o intuito de preservar a história e as tradições suecas e pode-se dizer que Artur Hazelius foi bem sucedido. O museu agrupa mais de 100 construções distintas, oriundas um pouco de toda a Suécia (as mesmas são desmontadas na sua origem e voltadas a montar, peça por peça, no museu), dando assim uma visão global sobre como era a vida na Suécia no antigamente.

Ao longo do nosso passeio pelos 300.000 m² do museu visitamos e ficamos a conhecer antigas casas senhoriais, quintas de pobres camponeses, lojas dos mais variados ofícios, moinhos, torres e igrejas de madeira e até mesmo um acampamento Sami (um dos maiores grupos indígenas do norte da Europa).

Acampamento Sami

Runa

Uma velha tipografia

Loja do ferreiro

Não faltam também pessoas vestidas com fatos tradicionais enquanto desempenham os já mencionados ofícios do antigamente. No Outono não são tantos quanto esperaríamos, mas parece que nos meses de Verão, Skansen está bem povoado de “pessoas vindas do passado” (não é à toa que o bilhete custou apenas 70 coroas ao invés das 120 dos meses altos).

Mulher trabalhando o vidro

Mas Skansen não é apenas o museu ao ar livre. É também um Zoo, com especial destaque para os animais do norte da Europa. E diga-se em abono da verdade, está muito bem conseguido. Os espaços onde os animais estão são bastante amplos e as jaulas são na maioria das vezes dispensadas. Foi por isso com muito agrado que nos cruzamos com ursos, corujas nórdicas, linces, lobos, raposas, alces, renas, bisontes europeus e focas, entre muitos outros.

Ursos

Corujas Nórdicas

Bisonte Europeu

Renas

Lince

Focas

Resumindo, Skansen é daqueles espaços que recomendamos vivamente e onde a diversão para pequenos e graúdos é praticamente garantida.

Contigo...

2011-10-29T12:55:00.003+01:00

Ultrapasso as barreiras do sonho
Venço os medos que me tolhem a vontade
Abro fronteiras intransponíveis
Vivo a verdade do Amor

Gamla Uppsala

2011-10-26T19:11:00.001+01:00

Gamla Uppsala é hoje uma calma e pacata localidade. No entanto, a sua relevância histórica é inegável desde os tempos da Idade do Ferro. E tudo se deve aos morros funerários com mais de 1500 anos de idade, símbolos de divindade e poder, classificados como Património da Humanidade pela UNESCO.

É verdade que à primeira vista estes montes nada têm de impressionante, parecem apenas mais umas colinas. Mas, por baixo dessa camada verdejante encontram-se três túmulos reais do séc. VI.

"Odinsborg", a casa de Odin. Talvez um dos deuses que a lenda diz estar aqui enterrado

Pouco se sabe ao certo acerca dos reis aqui enterrados. Consequentemente, estes morros têm inflamado a imaginação humana gerando lendas à sua volta, algumas afirmando mesmo tratarem-se de túmulos de deuses pagãos.

O que é sabido é que nas imediações dos morros funerários, os reis Vikings realizavam cerimónias e sacrifícios de culto pagão, e num relato da época descrevem-se sacrifícios verdadeiramente bárbaros.

Acredita-se que a primeira igreja cristã de Gamla Uppsala foi construída no local desses sacrifícios pagãos. O que hoje se pode ver não difere muito dessa igreja original, embora seja apenas metade da catedral que no séc. XII aqui foi erigida.

A sua importância religiosa está bem patente ainda nos dias que correm pois todos os anos o sarcófago com os restos mortais de Santo Érico, o Rei Mártir, sai da catedral de Uppsala em peregrinação até esta pequena igreja de Gamla Uppsala.

Uppsala

2011-10-24T17:17:00.015+01:00

Estando em Estocolmo, e porque a distância era curta, não podíamos deixar de visitar Uppsala, a quarta maior cidade sueca. A viagem de comboio foi bem rápida: 40 minutos. Ao nosso lado 3 crianças (uma delas temos dúvidas se já andaria na escola) viajavam à sua própria responsabilidade. Sinais dos traços culturais que nos distinguem.

As expectativas eram altas, fruto de lermos uns elogios rasgados à “Oxford” da Suécia. Na verdade, aqui se segue o que merece destaque no centro histórico desta cidade, situado a oeste do rio Fyris…

A Catedral
Uppsala é desde longa data o centro eclesiástico da Igreja da Suécia. A catedral data do séc. XV e procura rivalizar com a grandeza da Catedral de Nidaros em Trondheim na Noruega.

Esta é de facto a mais alta catedral da Escandinávia, mas, a nosso ver, a Catedral de Nidaros é muito superior em termos artísticos e surpreendente em termos da sua grandeza.

Gustavianum
O actual museu da Universidade situa-se no edificio mais velho da Universidade de Uppsala e possui um rico acervo de artefactos do período Viking bem como objectos que fazem parte da história da Universidade. Por baixo da cúpula está o emblemático e "velhinho" teatro anatómico que preserva o seu aspecto original.

A Universidade
Merece destaque por ser a primeira universidade de toda a Escandinávia (fundada em 1477) e por ser uma das mais reputadas no Norte da Europa. A presença da Universidade faz de Uppsala uma cidade universitária, logo, o seu retrato é fácil de traçar: população jovem, serviços direcionados para as necessidades dessa população e muita tranquilidade nos períodos de férias.

A Biblioteca
De seu nome Carolina Rediviva, o actual pólo central da biblioteca da Universidade de Uppsala data do séc. XIX e possui mais de 5 milhões de livros. O seu exterior pode não impressionar, mas sabemos que no seu interior está em exposição permanente um exemplar do Codex Argenteus (O Livro de Prata), um manuscrito do séc. VI com a tradução gótica da Bíblia.

O Castelo
É mais um dos edifícios imponentes da cidade, mas também este nos deixou pouco… impressionados. O castelo serve hoje de museu e o salão Rikssalen é utilizado para banquetes formais. No entanto, não podemos deixar de realçar o excelente estado de preservação do castelo; mais um traço cultural destes países cujo conforto financeiro lhes permite conservar monumentos e edifícios históricos.

O Jardim Botânico visto do Castelo de Uppsala

O Sino de Gunilla no bastião Norte do Castelo

O dia ainda nos permitiu visitar Gamla Uppsala, a Velha Uppsala, e seguir os passos de Santo Érico, o Rei Mártir...

mas sobre isso falaremos numa próxima crónica.

Gamla Stan

2011-10-22T13:40:00.001+01:00

A cidade velha de Estocolmo, datada do século XIII e construída sobre a ilha de Stadsholmen, acaba por ser uma espécie de museu ao ar livre e uma verdadeira visita ao passado. As suas labirínticas ruas medievais, com as suas velhinhas casas de mercadores conseguem transportar-nos para outros tempos. A somar a isso temos ainda as suas encantadoras praças e as misteriosas e estreitas vielas.

Mårten Trotzigs Gränd - uma das ruelas mais estreitas da Gamla Stan

A verdade é que a Gamla Stan vale pelo seu todo e nada como caminhar aleatoriamente pelas suas ruas para se descobrir os seus segredos. As principais ruas, como sejam a Stora Nygatan e a Vasterlanggaten, são obviamente mais comerciais, mas ainda assim mantêm o seu charme medieval. Mas foi sem dúvida com as suas pequenas ruas e vielas que a Gamla Stan nos enfeitiçou.

Stora Nygatan

Algures, durante as nossas deambulações pela cidade velha, acabamos por nos cruzar com aqueles que são considerados os maiores highlights da Gamla Stan, nomeadamente a Riddarholmskyrkan, a Tyska Kyrken (igreja alemã), a Stortorget (com os seus castiços edifícios, tentadores cafés e “casa” do Museu Nobel), a estátua de São Jorge e do dragão perto da StorKyrkan (também apelidada de catedral de Estocolmo) e o incontornável Palácio Real.

Riddarholmskyrkan

Tyska Kyrken

Stortorget

Estátua de São Jorge e do dragão

Palácio Real

StorKyrkan

Com o cair da noite a já de si sedutora cidade velha torna-se ainda mais cativante e misteriosa à medida que as ruas se vão esvaziando dos turistas e o cheiro da madeira a crepitar nas lareiras começa a invadir as suas ruas. Sem dúvida um lugar ao qual apetece voltar!

Estocolmo - Overview

2011-10-20T14:11:00.015+01:00

Estocolmo foi uma daquelas cidades que nos surpreendeu pela positiva. Já conhecíamos a maior parte das grandes cidades da Escandinávia (Helsínquia é a que nos falta), inclusive suecas como sejam Gotemburgo e Malmo, e como tal não esperávamos que Estocolmo trouxesse muito de novo. Mas o que é certo é que trouxe.

Localizada sobre 14 ilhas no lago Mälaren, com ligação ao mar Báltico ao longo do arquipélago de Estocolmo (que conta com mais de 20000 ilhas), aquela que é apelidada de Capital da Escandinávia é uma verdadeira cidade cosmopolita, com muita vida e com muito que ver e explorar.

O facto de a cidade estar completamente rodeada de água confere-lhe uma enorme beleza (que já lhe valeu inclusive o cognome de “Veneza do Norte”), sendo que é muito fácil “navegar” entre as várias ilhas, seja por barco, seja percorrendo as suas inúmeras pontes, utilizando os eficientes transportes públicos ou a pé (recomendamos esta última). De referir ainda que a maioria das ilhas tem excelentes percursos pedonais, usualmente à borda de água, e alguns miradouros que nos permitem ter soberbas vistas da cidade.

O grande highlight é sem dúvida a Gamla Stan, a cidade velha, com o seu emaranhado de ruas, ruelas e praças medievais. É de facto delicioso passar horas a explorar os “segredos” da velhinha Estocolmo.

Skeppsholmen

Mas também imperdível é a ilha de Skeppsholmen e a sua vizinha Kastellholmen, a verdejante Djurgården (casa do Museu Nórdico, do Museu Vasa – onde se pode ver o navio de guerra sueco Vasa, do século XVII, afundado quando deixava o porto naquela que seria a sua primeira e última viagem - e do Skansen – um dos mais velhos open-air museums da Europa), as castiças casas de madeira de Slussen em Södermalm e até mesmo o moderno e vibrante centro da cidade de onde destacamos a longa rua pedonal de Drottninggatan, a Gustav Adolfs e a Sergels Torg e o Hötorget Market, o Haymarket de Estocolmo.

Kastellholmen

Skansen

Casas de Madeira em Slussen

Hötorget Market

Ao longo dos próximos dias contamos em dar a conhecer um pouco melhor alguns dos "highlights" da capital Sueca. Stay tuned!

Na Calha - Estocolmo e Uppsala

2011-10-13T14:05:00.001+01:00

Se fôssemos dinamarqueses podíamos dizer que amanhã iremos estar a caminho da capital de “nuestros hermanos”. Mas como somos portugueses dizemos apenas que vamos ali até Estocolmo e Uppsala e já voltamos. Ficam prometidas as crónicas para quando regressarmos.

Nota: fotos retiradas da internet.

Dinamarca - Portugal

2011-10-12T19:14:00.005+01:00

A bandeira, essa, ergueu-se ontem bem alto pelas ruas de Copenhaga numa autêntica peregrinação até ao Parken, aquele que se esperava ser o palco do jogo decisivo rumo ao Euro 2012.

Infelizmente o apoio incondicional dos adeptos não se traduziu num bom resultado para a equipa das quinas nem tão pouco numa boa exibição, uma das piores dos últimos tempos. Como tal, e merecidamente, a festa final acabou por ser a dos donos da casa. Venham daí os jogos do play-off, que gostávamos de ir à Ucrânia!

Snapshot XXVIII

2011-10-10T17:42:00.003+01:00

"What a view!"

Brunch Tuga em Copenhaga

2011-10-09T20:47:00.003+01:00

Dois anos depois a história é outra. É verdade que ainda não existe um espaço luso em Copenhaga mas a convivência da comunidade portuguesa em Copenhaga está em alta e até já existe um café dinamarquês onde é relativamente fácil ouvir-se falar português. É de salutar o trabalho que foi desenvolvido ao longo destes dois anos para aproximar aquela que era até então uma comunidade lusitana dispersa. Graças ao site dos Portugueses na Dinamarca, e da respectiva página do facebook, hoje estamos muito mais perto. A isso se deve o trabalho desenvolvido por vários elementos da comunidade dos quais temos de realçar a sempre incansável Cristina. Hoje estivemos presentes num dos vários eventos promovidos para juntar os portugueses que vivem em Copenhaga e foi muito bom sentirmo-nos mais perto de Portugal, envoltos na nossa língua, num Brunch Tuga onde até o Galo de Barcelos fez questão de marcar presença. Sem dúvida um domingo diferente por terras escandinavas… e que esperamos, seja para se repetir.

PS: as fotos foram tiradas logo quando chegamos, por isso não retratam bem a animação do Brunch, que contou com mais de 80 pessoas.

Get Your Kicks On Route 66

2011-10-08T16:07:00.003+01:00

Mercado Machane Yehuda – Jerusalém

2011-10-06T16:02:00.009+01:00

Jerusalém está longe de se resumir ao Monte das Oliveiras e à labiríntica e amuralhada Cidade Velha. Existe muito que explorar e descobrir na Cidade Santa. Um dos locais, que sem dúvida merece visita, fica a nordeste da cidade velha (facilmente acessível de autocarro, de Light Rail ou mesmo a pé – menos de uma hora de caminhada nas calmas) e dá pelo nome de Mahane Yehuda Market.

Este mercado, extremamente popular entre os locais e viajantes, conta usualmente com mais de 200 bancas onde os vendedores oferecem um pouco de tudo, dos vegetais, peixes, carnes, doces e especiarias à doçaria, roupa e artesanato do Médio Oriente. Não faltam também vários cafés, restaurantes e inúmeras bancas a venderem deliciosas e económicas shawarmas e falafel.

Especiarias de todas as cores e feitios - quase impossível não se encontrar o que se procura

Azeitonas

Frutos Secos

Peixe fresco

Padaria

Doçaria Médio Oriente

Os dias mais animados são a quinta e a sexta-feira, quando os locais se vão abastecer de produtos frescos para o Shabbat.

Artigos Judaicos

As duas ruas principais do mercado são a Eitz Chaim (mercado coberto) e a Mahane Yehuda (mercado ao ar livre) e podemos garantir que dá verdadeiramente gosto “navegar” pelo animado mercado absorvendo os seus cheiros e cores ao som dos pregões e dos atarefados vendilhões.

O ambiente de buliço do mercado e a autenticidade do mesmo mais do que justifica a visita. Mas se juntarem a isso os preços muito, mas mesmo muito inferiores aos que são praticados na Cidade Velha, então a visita a Machane Yehuda passa a ser quase incontornável para quem esteja de visita a Jerusalém, independentemente de se andar à procura de comida, para um “pic-nic”, de souvenirs, para trazer connosco no regresso a casa, ou "simplesmente" para se sentir o pulsar de Jerusalém e das suas gentes.

Pensamentos Viajantes

2011-10-03T20:57:00.001+01:00

"Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direcção."
Antoine de Saint-Exupéry

E a próxima crónica é…?

2011-09-30T15:47:00.013+01:00

Quem nos acompanha e está habituado a ler-nos, notou, concerteza, uma produção mais esparsa das crónicas das nossas viagens. Não é por escassez de material, longe disso!

Mas… Por onde começar? É aqui que reside o busílis da questão. Pode ser que os nossos leitores nos possam dar uma mãozinha!?

Há por aí alguém que queira saber como é atravessar a fronteira israelo-palestiniana? E descobrir como é marcante este “pedaço” de Mundo que é a Palestina?

Belém, Palestina

Possivelmente há quem prefira descobrir aquelas cidades europeias mais românticas… Gdansk na Polónia? Riga na Letónia? Lugano na Suiça?

Gdansk, Polónia

Ou talvez “experimentar” episódios caricatos dos transportes públicos (ou falta deles) na Roménia?

Brasov, Roménia

E por falar nisso, que tal a marcante viagem de 26h no Bosphor Express em pleno Agosto de Bucareste a Istambul?

Bosphor Express, Bucareste-Istambul

Quiçá mostrar como Marrocos se adorna para o aniversário do Rei? E as cores e cheiros que emanam dos souks das medinas labirínticas?

Fez, Marrocos

Mas para os mais cosmopolitas a escolha pode recair sobre Londres, Barcelona, Milão, Madrid ou Dublin?

Londres, Milão, Barcelona, Dublin

Que tal um pulinho até à terra de nuestros hermanos e desvendar os recantos de Merida, Granada, Malaga, Sevilha, Cordoba?

Sevilha, Espanha

Talvez fosse interessante recordar a Route 66 e revisitar as paisagens de lugares mágicos da roadtrip pelos EUA?

Route 66, USA

E já que falámos do continente americano… a preferência incide sobre os enigmáticos vestígios do povo Maia no México ou pela visível herança portuguesa no Uruguay?

Colonia do Sacramento, Uruguay

Pois é, para nos decidirmos vamos pedir a colaboração dos nossos leitores. Assim, são vocês que escolhem qual o vosso próximo “destino” de viagem. O mais votado merecerá mais uma série de crónicas onde esperamos levar-vos a viajar connosco.

Um dia de sol em Copenhaga

2011-09-25T18:53:00.010+01:00

O sol decidiu finalmente visitar-nos por terras dinamarquesas. Já tínhamos saudades dele e como tal foi o convite perfeito para um longo passeio pela cidade e para revisitar alguns dos lugares mais emblemáticos de Copenhaga depois de 8 meses de ausência. Ficam algumas das fotos dos lugares por onde passamos nesta tarde solarenga de Outono.

Lagos artificiais de Copenhaga (antigos reservatórios de água)

Uma das pontes sobre os lagos - todos os lugares servem para os dinamarqueses se encostarem e relaxarem numa tarde de sol

Os jardins a "florir" de pessoas

Nos arredores do Kastellet

Marina na Langelinie

A Pequena Sereia - de volta depois do seu périplo pela China

Barcos ancorados ao longo da Langelinie

Casa da Ópera e barco militar

Nyhavn

Snapshot XXVII

2011-09-24T18:35:00.000+01:00

Café Turco em Istambul

O Agosto Lusitano em imagens

2011-09-18T13:19:00.013+01:00

Torre de Belém

Rio Tejo - Padrão dos Descobrimentos e Ponte 25 de Abril

Mosteiro dos Jerónimos

Belém e os seus famosos pastéis

Miradouro da Graça - Lisboa espraiada aos nossos pés

Jardim da Estrela - um verdadeiro oásis no coração de Lisboa

Estádio da Luz

Boca do Inferno - Cascais

Aqui...
Onde a terra se acaba
E o mar começa.
(Luís de Camões)

Cabo da Roca - ponta mais ocidental do Continente Europeu

Tróia

Tróia - Praia da Comporta

O Amor - o melhor do Agosto, do Verão, da Vida...

7 Meses

2011-08-02T02:23:00.002+01:00

Depois de sete meses, despedimo-nos da cidade de Boston e da nossa experiência de vida por terras norte-americanas. Foram meses preenchidos de tudo o que a vida tem. Boston recebeu-nos coberta por um manto branco de neve. Despede-se de nós com todo o esplendor das cores de Verão.

Por aqui descobrimos o “melting pot” da multiculturalidade americana nos seus bairros étnicos. A complicada convivência do histórico com o moderno. Vimos o rosto do American Dream, o realizado e o falhado. Desfizemos mitos hollywoodescos da terra do Uncle Sam.

Esperamos ansiosamente pelos dias do mês de Agosto que nos hão-de levar de regresso a casa, para perto da família e dos amigos, matar esta saudade que nos invade e aperta o coração.

Tulum

2011-07-23T06:23:00.002+01:00

Antiga cidade Maia na costa do Mar das Caraíbas

Sempre...

2011-07-16T05:10:00.000+01:00

...em busca do Astro Rei

The Mother Road

2011-07-10T06:48:00.001+01:00

Hackberry, Arizona

Curvas

2011-07-04T06:11:00.003+01:00

Siq - principal entrada para a mágica cidade de Petra

Toronto - Foto-reportagem

2011-06-30T21:05:00.015+01:00

Situada na província do Ontario (onde cerca dum quarto da população total do país vive), Toronto é a maior cidade canadiana e é também um dos centros financeiros mais importantes do mundo. Quem percorre as suas ruas apercebe-se da sua dimensão multicultural, ao observar os traços de povos vindos de todo o mundo nos rostos que se cruzam no caminho. Mas para que não restem dúvidas do número significativo de imigrantes, a própria cidade orgulha-se de “publicitar” os seus bairros étnicos.: Chinatown, Koreatown, Greektown, Little Italy, Little Portugal, Little India, Little Poland. Ficámos com boa impressão da cidade no que diz respeito à simpatia das pessoas. Há uma louvável e visível tentativa de preservação da arquitectura doutros tempos… mas, a nosso ver nem sempre a combinação entre o moderno e o antigo é bem conseguida. A forte presença das Artes confere-lhe um lugar de peso na cena cultural e artística mundial.

Metro Toronto Convention Center

Toronto City Hall

Old Toronto City Hall

Younge Street - a rua mais longa do mundo - "they claim"(1,896 kms)

Dundas Square - o Time Square de Toronto

Parlamento do estado de Ontário

Chinatown

O étnico e sempre animado Kensington Market

Little Italy

Little Portugal - a forte presença lusa em Toronto

Casa Loma - uma verdadeira viagem ao passado canadiano

Toronto's Flatiron building - afinal não é só NYC que tem um

St. Lawrence Market - um mercado à moda antiga que merece visita

O artístico Distillery District

Ilhas de Toronto - um pequeno paraíso no Lago Ontário

Algodoeiro Maia

2011-06-26T19:18:00.002+01:00

Fruto de mafumeira, uma árvore sagrada na mitologia Maia

Toronto - CN Tower

2011-06-24T22:33:00.010+01:00

Sem dúvida alguma, o maior highlight da cidade de Toronto é a gigantesca CN Tower. Com 553,33 metros esta é uma das estruturas mais altas do mundo sendo que a mais alta é o Burj Khalifa Bin Zayid localizado no Dubai (com 828 metros de altura).

Skyline de Toronto - CN Tower domina o horizonte

CN Tower reflectida num dos arranha-céus

É uma obra de engenharia impressionante e subir ao seu topo é uma experiencia inolvidável. As vistas sobre Toronto, as ilhas de Toronto e o lago Ontário são simplesmente espectaculares. Aqui ficam algumas das fotos que tiramos.

Downtown de Toronto

Ilhas de Toronto, no Lago Ontário

O mundo parece uma maquete

Roger Centre, antigo SkyDome, casa dos Toronto Blue Jays e dos Toronto Raptors (entre outros)

Piso Vidrado na CN Tower. O mundo debaixo dos nossos pés.

Niagara Falls - a Crónica

2011-06-22T01:06:00.009+01:00

O final da Primavera e o Verão são sem dúvida a melhor altura para visitar esta maravilha da natureza, se bem que no pico do Verão a cidade canadiana de Niagara Falls seja literalmente invadida de turistas e se torne muito moroso aceder às várias atracções.

American Falls e a "pequena" Bridal Veil Fall

Como já aqui referimos a melhor vista das cataratas é obtida do lado canadiano. Ao longo do Queen Victoria Park existem várias plataformas que levam a postos de observação, oferecendo assim ao visitante uma vista espectacular das Cataratas do Niágara, tanto das American Falls e das Bridal Veil Falls (Cataratas Véu da Noiva), como das Horseshoe Falls (Cataratas Ferradura).

Horseshoe Falls

A névoa criada pelas quedas de água é uma constante ao longo de todo o parque, sobretudo próximo das Horseshoe Falls, e é praticamente impossível não se apanhar umas molhas. Algo que até sabe bem quando se apanha dias de calor, como os que apanhamos, em que as temperaturas rondaram os 30 graus. O único senão é as fotografias. É que as respectivas máquinas fotográficas não se dão nada bem com a água obrigando a uma “luta” constante para limpar a objectiva.

Mas é obvio que ver as cataratas dos miradouros sabe a pouco. Apetece mesmo aproximarmo-nos delas e apanhar uma molha a sério. Para isso existem duas opções. A melhor, e aquela pela qual optamos, é apanhar um dos famosos navios Maid of the Mist, que transportam turistas para dentro dos redemoinhos das Cataratas (chegando bem perto delas) desde 1846.

O barulho das cataratas é ensurdecedor e ficamos a perceber o porquê de Niágara vir de uma palavra iroquesa que significa "trovoada de águas. É uma experiência brutal e inesquecível! A outra opção é a “Journey Behind the Falls”, que consiste em vários túneis e uma plataforma de observação mesmo juntinho às Horseshoe Falls.

Para quem desejar uma vista aérea das cataratas não faltam helicópteros para o efeito se bem que o preço seja mesmo muito puxado. Uma alternativa mais económica é subir à Skylon Tower que tem uns meros 160 metros de altura.

Um dos pontos negativos do lado canadiano das cataratas é sem dúvida o facto da zona hoteleira da cidade de Niagara Falls (a zona mais próxima das cataratas) se ter transformado numa espécie de parque de diversões. No nosso ponto de vista não joga muito misturar a natureza com centenas de néons a anunciar diversões que vão desde as casas assombradas aos inúmeros museus de cera.

Mas para quem como nós procura a paz da natureza também existem opções. É verdade que a maioria dos turistas acaba o seu passeio pelo Queen Victoria Park quando chega às Horseshoe Falls mas para quem decida continuar a caminhar para sul vai encontrar a tão almejada paz da natureza. Foi o que fizemos e como bónus obtivemos não só excelentes vistas dos rápidos que precedem as cataratas como ainda ficamos a conhecer a antiga Central Eléctrica de Niagara Falls.

Chichén Itzá - Polaroid

2011-06-20T01:18:00.002+01:00

Pirâmide de Kukulkán

Bruins campeões!

2011-06-17T00:32:00.006+01:00

The Flying Bruin - Estátua do mítico jogador dos Bruins Bobby Orr em frente ao TD Garden, a casa dos Bruins e dos Celtics.

Ontem foi um dia muito especial para os Boston Bruins. 39 anos depois a equipa bostoniana de hóquei no gelo sagrou-se campeã da NHL arrecadando a sua sexta Stanley Cup, e logo com uma estrondosa vitória fora de portas frente aos Canucks de Vancouver, no derradeiro jogo 7.

(fotografia retirada da internet)

Pena os distúrbios criados pelos adeptos dos Canuncks em Vancouver, que colocaram a cidade canadiana em estado de guerra. Por aqui escusado será dizer que a noite foi de festa com os adeptos a celebrarem a histórica vitória um pouco por toda a cidade. E para sábado está prometida uma enorme parada dos campeões pelas ruas de Boston. Parabéns Bruins!

Adeptos celebrando a vitória na Kenmore Square em Boston

Cataratas do Niágara - Fogo-de-artifício

2011-06-13T20:49:00.002+01:00

As Cataratas do Niágara já são per si uma beleza natural espectacular mas para quem as visite de Junho a inícios de Setembro elas reservam ainda uma pequena surpresa. Todas as sextas-feiras, domingos e feriados a juntar à iluminação, que todas as noites pinta as cataratas de arco-íris, os turistas são brindados por um espectacular fogo-de-artifício lançado do lado canadiano das mesmas (que é o lugar de onde se obtêm as melhores vistas das cataratas). Depois das quase 15 horas de viagem de autocarro entre Boston e as Niagara Falls canadianas bem que merecemos o espectáculo com que fomos presenteados. Recomendamos vivamente!

Niagara Falls

2011-06-11T00:32:00.002+01:00

Ontário, Canadá

Home Made - Lagosta da Nova Inglaterra

2011-06-05T02:12:00.004+01:00

Diz-se que visitar a Nova Inglaterra e não comer lagosta… é como ir a Roma e não ver o Papa! Nós não resistimos e lá trouxemos os bicharocos para casa para uma patuscada a dois. Depois do excelente clam bake que nos serviram em Provincetown, atrevemo-nos a fazer uma versão bem mais simplificada do famoso guisado… é que faltavam-nos alguns (senão mesmo todos) dos ingredientes que fazem a diferença, como a fogueira na praia, as pedras ao rubro, as algas e a serrapilheira demolhada em água do mar. Na impossibilidade de sermos fiéis ao clam bake original, uns mexilhões à espanhola, um pãozinho torrado à portuguesa e uns molhos variados à moda do Alexandre, fizeram companhia às duas meninas coradas. Para regar, vinho verde Casal Garcia bem geladinho.

Aos interessados, aqui ficam algumas curiosidades sobre o crustáceo. Nos tempos do colonialismo, a lagosta era considerada “comida de pobre” servida aos escravos e prisioneiros… como os tempos mudaram! Enquanto vivas as lagostas podem ser de variadas cores, até mesmo às pintinhas; vermelho é a única cor que se recusam vestir… mas quando vão a coser na panela, nenhuma escapa a trajar de vermelho! Anatomicamente falando, o bicho é uma confusão: têm o cérebro na garganta, o sistema nervoso na barriga, os dentes no estômago, os “ouvidos” nas pernas, o paladar nos pés e os rins na cabeça… Não admira que em milhões de anos de existência não tenham aprendido a fugir das armadilhas dos pescadores!

Provincetown by Night

2011-06-03T00:17:00.005+01:00

Um horizonte marcado pelo Pilgrim Monument, inspirado na Torre del Mangia em Siena, e construido entre 1907 e 1910 para comemorar a chegada dos Pilgrims (nome dado aos primeiros colonos ingleses, que eram calvinistas, e que se estabeleceram na Nova Inglaterra, região que veio a ser o embrião dos Estados Unidos da América) ao Novo Mundo em 1620.

Foi em Cape Cod que os Pilgrims tocaram pela primeira vez em solo americano se bem que acabaram por vir a fundar a sua primeira cidade fora da Península do Cape Cod (nomeadamente, em Plymouth) devido à falta de àgua potável na zona onde é hoje Provincetown.

De Asas Abertas

2011-05-31T18:26:00.000+01:00

Voa até onde te leve o coração, voa até ao infinito, até à fronteira da fantasia.

Olhos cansados

2011-05-28T22:03:00.002+01:00

São olhos cansados, aqueles que olham pela janela molhada de um qualquer café em Boston. Lá fora a chuva não pára de cair e as ruas estão quase desertas. Restam meia dúzia de homens de fato que tentam em vão fintar as grossas gotas, na sua corrida para a estação de metro mais próxima, e um pobre velho preto empurrando um carrinho de compras, onde carrega a sua vida, como um eterno fardo escangalhado.

São olhos cansados, aqueles que percorrem o horizonte deserto dos sonhos, emigrados para parte incerta. Quando a esperança naufraga a arte da sua recordação torna-se estranhamente penosa. Como se voltar a acreditar fosse um pecado capital.

São olhos cansados, os que percorrem os últimos pertences de um homem. Uma gasta carteira de pele onde o dinheiro escasseia, um par de fotografias desbotadas que fazem lembrar o amor, um passaporte onde o visto há muito expirou e uma velha chave enferrujada que já não abre porta alguma.

São olhos cansados, aqueles que fitam uma vida perdida na estrada da utopia.

The Freedom Trail III

2011-05-23T20:51:00.019+01:00

Columbus Waterfront Park

Para quem saia do Quincy Market de barrigiunha refastelada, nada melhor do que seguir para o Cristopher Columbus Waterfront Park. Não obstante a curta existência deste, a sua construção definiu a configuração dos restantes parques construídos ao longo do Boston Harborwalk. Para comemorar o bicentenário da cidade de Boston em 1976, o primeiro parque costeiro foi construído entre os dois principais cais: o Commercial Wharf e o Long Wharf. É um lugar bastante agradável que reúne espaço verde e mar numa simbiose exemplar, perfeito para um passeio demorado ou umas horas de lazer sobre o relvado. E, para quem goste de caminhadas, recomendamo-lo como ponto de partida para conhecer o Boston Harborwalk.

Paul Revere’s House

Já aqui falámos do North End e da velhinha casa do afamado Paul Revere. Foi daqui que Revere partiu na noite da cavalgada que o celebrizaria para sempre na história da América. Crê-se que a dada altura Revere morou aqui com a sua esposa, alguns dos seus dezasseis filhos e a mãe do próprio Revere. Perante tão numerosa família, a casa até parece pequena. O que pouca gente sabe é que o ourives foi responsável pelo “nascimento” da medicina dentária forense, ao identificar o corpo exumado de Joseph Warren, morto na batalha de Bunker Hill, através duma ponte dentária que saíra das mãos do multi-facetado Revere.

The Old North Church

A importância desta igreja na Revolução Americana também já foi relatada nas Crónicas. Numa das nossas recentes visitas à igreja, o guia turístico que acompanhava um grupo de visitantes mencionou algo, no mínimo… curioso! Crê-se que alguns dos objectos da frugal decoração interior da igreja sejam roubados. Como por exemplo os anjos que ladeiam o órgão da igreja cuja proveniência é questionável. A história é bem diferente no caso do relógio interior: pensa-se que foi o primeiro relógio de fabrico inteiramente americano.

Copp’s Hill Burying Ground

A colina de Copp’s Hill foi, em tempos, o maior cemitério da cidade de Boston. Aqui está sepultada a maioria dos artífices e mercadores do North End e alguns nomes associados à Revolução Americana. O seu papel na história da Revolução é que os Redcoats (também chamados de Regulars ou Lobsterbacks) usaram o promontório para “treinar” os seus canhões contra Charlestown na primeira batalha que oporia os rebeldes às tropas britânicas. Mesmo em frente ao portão, encontramos The Skinny House, a casa mais estreita de Boston: as paredes interiores não chegam a atingir os 3 metros de largo. A extrema estreiteza da casa tornou-a lendária imputando-se a sua construção a dois irmãos desavindos.

Bunker Hill e USS Contitution

Estes dois marcos do Freedom Trail já fizeram as honras da casa. Pouco temos a acrescentar, pelo que poderão ler mais sobre o obelisco que marca o local da Batalha de Bunker Hill e a famosa fragata “Old Ironsides” aqui. Damos, desta forma, por terminada a nossa mostragem do Freedom Trail, uma excelente forma de conhecer Boston percorrendo as suas ruas, conhecendo a sua história e sentindo a sua energia.

Tocando um Tango

2011-05-22T18:58:00.006+01:00

E o som de um tango invade vagarosamente as calles do Bairro La Boca, como um perfume que se nos cola na pele

The Freedom Trail II

2011-05-17T21:48:00.011+01:00

Old City Hall

Mesmo por trás da King’s Chapel, fica um notável exemplo de preservação e reutilização dum monumento histórico. The Old City Hall foi a câmara municipal de Boston durante mais de 100 anos. Em 1969 foi desocupada e um grupo de arquitectos deu-lhe nova vida ao converterem o espaço num elegante restaurante e em escritórios. Mas há mais história por detrás destes muros. Foi aqui erguida a primeira escola pública (for boys only) dos EUA, a Boston Latin School, frequentada por 4 dos assinantes da Declaração da Independência, entre eles Benjamim Franklin. Obviamente que o edifício de madeira original já não existe e a Boston Latin School moveu-se pela cidade sempre em busca de melhores e maiores espaços.

Old South Meeting House

Quem não ouviu já falar da Boston Tea Party? Pois bem, foi aqui que tudo começou a 16 de Dezembro de 1773. Enquanto as 30 toneladas de chá esperavam no porão de 3 navios no Griffin’s Wharf, milhares de Bostonianos, recusando-se a pagar os pesados impostos da coroa, juntaram-se aqui para discutir fervorosamente o destino do chá. Como resultado, alguns dos “Sons of Liberty” disfarçados de índios Mohawk dirigiram-se ao porto e deitaram borda fora as 30 toneladas de chá.

Irish Famine Memorial

Este memorial é um tributo a toda uma geração de irlandeses que há cerca de 150 anos sobreviveram à calamidade da Grande Fome. Dos 2 milhões de irlandeses que fugiram da morte certa no seu país assolado pela fome, doença e pobreza, 100.000 desembarcaram em Boston. A recepção esteve longe de ser calorosa. Muito pelo contrário. Até conquistarem o seu lugar na sociedade bostoniana, os irlandeses foram rejeitados por uma cidade que olhava de soslaio para os “estrangeiros”.

Old State House

A antecessora da New State House marca indubitavelmente a sua presença no meio dos gigantes arranha-céus. Este é o edifício mais antigo da cidade que permanece em pé. Aqui tiveram lugar alguns dos momentos mais decisivos da vida da cidade e, mais importante ainda, da Revolução Americana. Aqui Samuel Adams, John Hancock, entre outros, arquitectaram planos de resistência à coroa britânica. A bonita varanda Este foi o palco da proclamação da Declaração da Independência a uma multidão em júbilo. Também foi por baixo desta varanda que o Massacre de Boston teve lugar.

Faneuil Hall

Baptizado de Berço da Liberdade, os planos originais para este centro de comércio estavam longe de contemplar a sua importância na política revolucionária. Contudo, foi palco de reuniões, debates, discussões e manifestações contra o domínio britânico. A estátua de Samuel Adams foi sensatamente colocada na frente do edifício pois era daqui mesmo que o líder revolucionário proferia os seus discursos e instigava o povo a lutar pelo seu direito à independência.

Quincy Market

A construção do Quincy Market resulta da necessidade de espaço que escasseava no Faneuil Hall. Este é talvez o lugar que atrai mais turistas em toda a Boston. As dezenas de bancas no corredor central servem comida para todos os gostos. Aqui encontramos a gastronomia da Nova Inglaterra nas diversas variantes do “chowda”, uma sopa de marisco deliciosa, e os famosos “lobster rolls”. Nos corredores laterais, uns castiços “pushcarts” expõe centenas de bonitos e engraçados souvenirs da cidade. Mas se no Quincy Market não encontrar o que procura, tanto o North Market como o South Market com mais umas dezenas de lojas podem ter o souvenir dos seus desejos.

Unidas

2011-05-15T18:32:00.004+01:00

"Oh, a serena harmonia que emana das coisas feitas para se unirem!", Confúcio

The Freedom Trail I

2011-05-13T22:42:00.012+01:00

Conhecer a História dos EUA passeando por Boston é o que se propõe fazer este percurso de quase 4 km com inicio no jardim Boston Common e que passa por alguns dos monumentos históricos mais importantes da nação.

The New State House

Em Beacon Hill, o monumental edifício de 1798 tem sido até aos nossos dias o epicentro do poder político onde se decide o futuro da Commonwealth. O traço mais marcante é a sua cúpula revestida a folha de ouro. Inicialmente feita em madeira, foi revestida a cobre por Paul Revere e cerca de meia década depois coberta a folha de ouro. Durante a 2ª Guerra Mundial foi pintada de preto para proteger a cidade de ataques aéreos.

Park Street Church

É um dos edifícios mais significantes na história da abolição da escravatura nos Estados Unidos. No interior destas paredes com mais de 200 anos, os primeiros discursos anti-escravatura foram proferidos por inflamados oradores.

Granary Burying Ground

Este cemitério deve o seu nome ao enorme celeiro que o ladeava. A sua importância deve-se ao facto de aqui estar sepultada a maioria dos “filhos” mais famosos de Boston: Paul Revere, Samuel Adams, John Hancock e Robert Treat Paine, estes três assinantes da Declaração da Independência. O obelisco marca o memorial aos pais de Benjamin Franklin e e ali perto o Infant’s Tomb marca o local onde se suspeita que cerca de 500 crianças foram enterradas.

King's Chapel

Em 1688 o Governador Real achou por bem erguer uma igreja para os crentes não-puritanos. Acontece que ninguém lhe vendeu uma parcela de terreno. Assim, tomou uma parte do cemitério para fazer a King’s Chapel num simples edifício de madeira. Com o número crescente de crentes, também a igreja mereceu uma melhoria. O primeiro edifício de pedra ainda permanece em pé apesar do campanário nunca ter sido terminado. E não se deixem enganar pelas colunas exteriores, são um económico “trompe l’oeil”: o material é madeira pintada a simular pedra.

King's Chapel Burying Ground

Foi o primeiro cemitério da cidade de Boston (1630). Aqui estão enterrados Jonh Winthrop, primeiro governador de Massachussets, e Mary Chilton, a primeira mulher a desembarcar do Mayflower. Logo à entrada pode-se ver a pedra tumular mais ornamentada de todos os cemitérios de Boston. É também assinalada aqui a sepultura de William Dawes, o outro cavaleiro da “Midnight Ride”, mas, curiosamente, não se sabe onde repousa o seu corpo.

Baleia à Vista

2011-05-11T02:29:00.001+01:00

Cape Cod Whale Watching

Public Garden e Boston Common

2011-05-08T20:09:00.015+01:00

Temos andado um pouco arredados do blog mas temos uma boa razão. Recebemos a visita dos pais para amenizar a saudade! Obviamente que o tempo foi aproveitado ao máximo para passear pela cidade de Boston, passar um dia em Salém, navegar pela baía do Cape Cod para avistar baleias,…

Aproveitando a chegada da Primavera que tardava e para abrir a exploração pela cidade de Boston, apanhámos o “velhinho” metro até Arlington para entrarmos no Public Garden.

Este jardim data de 1837 e é dos mais antigos da cidade. Ainda hoje encanta inúmeros habitantes e turistas pelos seus coloridos canteiros de flores, o romantismo do seu lago cingido de chorões, as variadas estátuas e memoriais, e a sempre atractiva sombra de árvores frondosas.

Uma estátua equestre de Washington domina a entrada Oeste. Ao redor, os canteiros de tulipas faziam as delícias dos amantes das flores embevecidos com a beleza das suas cores.

No lago, os Swan Boats não passam despercebidos e convidam a uma confortável e tranquila travessia do lago. Desde 1877 que estes barcos de lazer regressam todas as Primaveras ao lago para proporcionar este relaxante passeio, tendo-se tornado num dos ícones da cidade.

No primeiro dia de Maio são também “devolvidos” ao lago o casal de cisnes Romeu e Julieta que passaram o Inverno bem protegidos no zoo da cidade.

A ponte (1867) que atravessa o lago é mais um elemento que confere encanto a este espaço verde.

Os atrevidos esquilos são uma constante, encantando miúdos e graúdos.

Daqui, atravessa-se a Charles St. para entrarmos no Boston Common, o espaço verde mais conhecido de Boston por ser, provavelmente, o parque público mais antigo do mundo com as suas clareiras forradas de verdejante relva.

Aqui as crianças dão asas à sua energia, pais ensinam os filhos a jogar baseball, grupos de jovens ensaiam uns lançamentos de disco, os casais de namorados trocam palavras e gestos de afecto.

Não será muito difícil encontrar um Park Ranger montado no seu cavalo que, obviamente, atrai mais atenções. E há quem não resista a dar-lhe uma festa.

No Inverno uma visita ao Frog Pond é imperdível. É que a água congela transformando-se num ringue de patinagem no gelo perfeito.

A história do Common está repleta de curiosidades. Estas clareiras já foram pastagem para vacas, campo de treinos militares, acampamento dos Britânicos aquando da Guerra da Independência, local dos enforcamentos públicos, ponto de encontro de manifestações e protestos, “palco” para discursos políticos (Martin Luther King) e religiosos (Papa João Paulo II), e até concertos.

Nham Nham

2011-05-06T23:39:00.001+01:00

Humm... Chocolate chip cookies! My favourite!

Snapshot XXVI

2011-04-25T19:16:00.002+01:00

Aguadeiro em Belém, Cisjordânia

Dolce Vita – Legal Sea Foods

2011-04-23T20:22:00.003+01:00

Quando se fala em ir ao restaurante para comer um bom peixe ou uma boa mariscada em Boston, usualmente fala-se em ir ao Legal Sea Foods, uma verdadeira instituição no que a pescado diz respeito.

Esta cadeia de restaurantes, estabelecida em 1950, e que já conta com 30 estabelecimentos abertos na costa leste dos EUA, é hoje uma referência para o sector. Todo o pescado é de altíssima qualidade e o serviço e ambiente é do melhor que se pode encontrar por estas bandas.

Ontem, em jeito de celebração, decidimos ir experimentar e o restaurante escolhido foi o Boston - Long Wharf, que fica localizado bem perto do Aquário da Nova Inglaterra.

A nossa escolha para prato principal recaiu num dos clássicos da casa, o Cioppino – que inclui amêijoas, mexilhão, escalopes, lulas, camarões e lagosta – e podemos afiançar que estava verdadeiramente delicioso. Não é à toa que o lema da casa é “If it isn´t fresh, it isn´t legal”!

O único senão é mesmo os preços, mas já lá diz o povo que “dias não são dias”, e o Legal Sea Foods é sem dúvida um daqueles locais de eleição para celebrar uma data especial.

São assim os meus dias

2011-04-22T00:01:00.000+01:00

Alvoradas adornadas pelo teu sorrir,
Manhãs enfeitiçados pelo teu olhar,
Tardes seduzidas pelos teus gestos,
Noites navegando nos teus braços, no calor de um beijo teu.

São assim os meus dias a teu lado… comemorando o passado, saboreando o presente, sorrindo para o futuro.

AAA

Foco de Luz

2011-04-20T18:36:00.001+01:00

Ah o Amor! Esse foco de luz que rasga até a mais tenebrosa escuridão.

Eternidade

2011-04-19T17:46:00.002+01:00

"Se as almas falassem… as nossas diriam coisas de enamorados."

Snapshot XXV

2011-04-18T00:31:00.000+01:00

Muro das Lamentações

2 anos de Crónicas

2011-04-15T12:56:00.001+01:00

Parece que foi ontem, mas o que é certo é que já lá vão dois anos de Crónicas de "Um" VagaMundo. Para comemorar o 2º aniversário nada como um pequeno "mosaico" de alguns dos destinos que por aqui desfilaram ao longo do último ano.

E também queremos aproveitar a data para deixar aqui o nosso sincero obrigado a todos os que por cá têm passado ao longo destes dois anos. Tem sido verdadeiramente gratificante partilhar as nossas viagens convosco.

Snapshot XXIV

2011-04-08T01:27:00.001+01:00

Cliffs of Moher

Washington em Imagens

2011-04-03T01:35:00.020+01:00

Obelisco visto do Tidal Basin

Capitólio - sede do Congresso (Poder Legislativo) dos EUA

National Mall

Castelo de Smithsonian

Tidal Basin

Thomas Jefferson Memorial

Franklin Roosevelt Memorial

Memorial da 2ª Guerra Mundial

Memorial aos Veteranos da Guerra do Vietname

Memorial da Guerra da Coreia

Lincoln Memorial

Estátua de Lincoln

Vista do Lincoln Memorial

Washington Monument

Casa Branca

Chinatown

Metro de Washington - todo Science fiction

Pentagon Memorial

Arlington National Cemetery

Túmulo do JFK

Arlington Memorial Bridge

National Mall visto de Arlington

Cerejeiras em Flor

Washington Primaveril

2011-03-27T03:37:00.002+01:00

Na Calha - Washington

2011-03-25T08:13:00.000Z

Hoje estamos de partida para a capital dos EUA, numa viagem de 9 horas de autocarro. Temos como objectivo assistirmos ao famoso Cherry Blossom Festival (florescer das cerejeiras) e claro, conhecer Washington, D.C.. No regresso, como já é habitual, contaremos tudo por aqui.

Votos de um bom fim-de-semana para todos!

Nota: foto retirada da internet

Do Empire State Building ao Central Park

2011-03-24T22:48:00.022Z

Para fechar as nossas deambulações pela Big Apple, deixamos-vos as fotos dos edificios mais emblemáticos e do imperdível Central Park ao fim do dia.

Como não podia deixar de ser, começamos pelo Empire State Building. É considerado uma das maravilhas da engenharia moderna e é uma marca registada da cidade de Nova Iorque. O arranha-céus de 102 andares voltou a ser o edificio mais alto da cidade aquando da queda das Torres Gémeas.

O Chrysler Building foi projectado para ser a sede do fabricante de carros Chrysler. É a estrutura construida em tijolo mais alta do mundo. O topo do arranha-céus foi projectado com janelas que projectam a luz como se de uma coroa se tratasse, uma imagem bonita de se ver à noite.

Também o Rockfeller Centre tem uma história para contar, uma empreitada arrojada, literalmente. Logo após a Grande Depressão, Rockfeller não quis abandonar o projecto que vinha negociando com a Columbia University e resolveu financiar o complexo de 14 edifícios em art-déco todo do seu bolso.

Outro edifício emblemático que não podíamos deixar de ver era o das Nações Unidas. Visivelmente a precisar de reparações o que nos gerou alguma tristeza.

Passamos das alturas... à cultura. Para abrir a New York Public Library uma das bibliotecas mais importantes dos Estados Unidos, cuja entrada está ladeada pelos seus eternos guardiões, os leões de nome "Patience" e "Fortitude" (algo como Paciência e Resitência).

Não podíamos aqui deixar de dar destaque à St. Patrick's Cathedral. A catedral em estilo neo-gótico é católica romana e assento do arcebispo de Nova Iorque. A entrada situa-se mesmo defronte do Rockfeller Center e assim que se transpõem as gigantes portas em baixo relevo, encontram-se os bustos de papas que visitaram a catedral.

Demorámo-nos um pouco no altar de Nossa Senhora para uma pequena "conversa".

Imperdível é também uma visita à Grand Central Terminal. Erradamente chamada de Grand Central Station, esta é a maior estação de comboios do mundo com 67 linhas em 2 pisos subterâneos. Para além disso, a estação foi palco de numerosos acontecimentos e tem uns quantos episódios e segredos para contar. Como o do buraco que permanece no centro do tecto, ou o facto da pintura no tecto estar invertida!

Para finalizar deixamos-vos com o incomparável Central Park, o parque mais visitado dos Estados Unidos. À entrada, aliciam-nos com uma voltinha de "riquexó". Bom para quem queira poupar as pernas, e acreditem que a dimensão do parque faz cansar bem as pernas!

Para os enamorados, um passeio de charrete é bem mais romântico e agradável.

Como o dia se aproximava do fim, só conseguimos percorrer metade do parque. Mas ficou a promessa de aqui voltar com mais tempo na próxima visita. Espreitem as fotografias e digam lá de vossa justiça se não dá mesmo vontade de aqui passear?!

Cleopatra's Neddle

Belvedere Castle

VagaMundos no Central Park, em busca do Pôr-do-Sol

Reservoir

Top of the Rock

2011-03-23T17:08:00.006Z

Domingo, 27 de Fevereiro

Em NYC, existem dois lugares de eleição para se obter uma vista panorâmica sobre a cidade que nunca dorme. A primeira opção que nos surge na mente é o Empire State Building, mas temos uma outra opção muito boa, que é o Top of the Rock, localizado no topo de um dos edifícios mais históricos e altos de NYC, o Rockefeller Plaza Building (que foi erguido logo após a Grande Depressão).

Não estamos com isto a dizer que uma subida ao edifício do King Kong não é um “must do”. Mas pelo que lemos as filas são bem mais longas do que as do Top of the Rock e as vistas do norte da cidade (onde está o Central Park, por exemplo) não são tão boas, pois ficam ofuscadas pelo próprio Rockfeller.

A título de informação, para quem esteja a planear uma visita a NYC, deixamos aqui os preços de ingresso:

Adultos - $22 dólares
Crianças - $15 dólares
Sunrise (pode-se entrar duas vezes no mesmo dia, por exemplo de manhã e à noite) - $32 dólares adultos e $17 dólares crianças

De referir ainda que o deck panorâmico, que fica a 259 metros de altura) possui 3 andares que proporcionam uma vista de 360º da cidade (andares 67, 69 e 70).

A norte as vistas são dominadas pelo Central Park e a sul somos presenteados por uma magnífica vista do Empire State Building. É possível ainda ver New Jersey e Brooklyn. Ficam as fotos a confirmar as palavras.

Vista do sul de manhattan

Little Empire

St Patrick's Cathedral vista de cima

Vista panoramica do norte de manhattan (clicar na foto para aumentar)

St. Patricks Day Parade, Boston

2011-03-21T04:16:00.003Z

As comemorações do santo padroeiro da Irlanda, St. Patrick, começaram na 5ª feira e culminaram hoje com a parada em South Boston. Nós temos feito a festa, em casa, na companhia dumas Guinness bem geladinhas. Até porque em MA não se pode beber na rua!
Aqui fica o vídeo com alguns dos momentos da parada.

Walking the Neighborhoods

2011-03-17T22:02:00.012Z

Sábado, 26 de Fevereiro

Nada temam! Este é o “amistoso” Charging Bull, um boi de raça artística de 3 toneladas. Na verdade, esta escultura é um ícone do mundo financeiro, é o símbolo do optimismo financeiro agressivo e da prosperidade. Na gíria dos mercados financeiros, “bullish” é o mesmo que dizer que o mercado está com tendência de subida. Não é o que se verifica nos dias de crise que correm, este é o momento “bearish”. Foi o mote perfeito para nos levar ao Financial District, a dois quarteirões dali.

Ao chegarmos à Wall Street ficámos surpreendidos.

A rua era bem mais estreita e sombria do que a imaginávamos.

Mas isso não nos demoveu de apreciar o edifício da New York Stock Exchange…

...e o Federal Hall National Memorial em frente ao qual se ergue a estátua de George Washington aproximadamente no mesmo local onde tomou posse como presidente dos EUA.

No início da rua, a Trinity Church marca presença pelo contraste com os edifícios que a rodeiam.

Esta é a terceira a ser aqui erigida. A primeira foi destruída pelo grande incêndio de 1776 e a segunda teve de ser demolida por causa da estrutura enfraquecida… pela neve!

"Dedicated to those who fell and to those who carry on. May we never forget."

Dirigimo-nos para Oeste. Não podíamos deixar de ver com os nosso olhos o Ground Zero. É impossível imaginar o que se passou ali no dia 11 de Setembro de 2001. Remetemo-nos a um silêncio respeitoso e deixamos o local contar-nos a sua trágica história.

Seguimos para a Chinatown.

As ruas fervilham de gente, as cores são vivas, os cartazes e placards de caracteres chineses espalham-se por todo o lado.

Aqui, até um templo Buda existe. Não podíamos deixar de visitar o interior dum templo Buda pela primeira vez, e assim autorizaram-nos a entrada.

A Chinatown é grande e cada ano que passa vai crescendo mais, assimilando os bairros periféricos. É o que acontece com o bairro da Little Italy. As fronteiras entre Chinatown e Little Italy esbatem-se quando vemos que néons em mandarim se misturam com as tratorias italianas.

Com o dia a chegar ao fim, resolvemos seguir o conselho do nosso amigo Jobling – NYC expert! – e subir ao Greenwich Village, para experimentar a pizza do Arturo’s. Aprovadissima!

Rockport

2011-03-16T19:02:00.006Z

No passado sábado o sol decidiu brilhar na Nova Inglaterra. Foi um irresistível chamamento da natureza para tirar os VagaMundos de casa. O destino escolhido foi Rockport, uma histórica e castiça vila de pescadores, localizada a cerca de 40 kms a nordeste de Boston na ponta do Cape Ann.

Visto que a terra é conhecida pelos seus pescadores de lagosta o plano era mesmo ir comer uma lagosta fresquinha ao famoso e económico Roy Moore Lobster... mas demos com a cara na porta. Parece que o senhor Roy não é dado ao Inverno e fecha de Novembro a meados de Abril. É pena o nosso guia da grande Boston da Insight Guide se esquecer de mencionar estes pormenores. Devido a este imprevisto tivemos de nos contentar com um Lobster Roll no Flav´s Red Skiff, que honestamente esteve longe de merecer os 14 dólares que pagamos por ele.

É verdade que o almoço não correu bem, mas o passeio valeu bem a pena e a vila piscatória esteve longe de desapontar. As suas ruas e ruelas, adornadas pelas típicas cabanas de pescadores das quais se destaca a famosa Motif Number 1 ("the most often-painted building in America" so they claim - um verdadeiro símbolo da Nova Inglaterra) são encantadoras.

Existem três percursos pedestres recomendados pelo turismo para se conhecer Rockport e todos eles com fantásticas vistas para o “nosso” Atlântico.

Vista panorâmica - clicar na foto para aumentar

Percorremos assim as várias pequenas praias da vila, o porto piscatório, onde não faltam as armadilhas para a pesca da lagosta, e os pequenos montes que rodeiam Rockport.

E claro percorremos a parte central da vila passando pelas suas principais atracções, como seja a pequena península de Bearskin Neck (ganhou este nome pois os primeiros colonos encurralavam aqui os ursos para os caçarem), onde pontificam restaurantes, galerias de arte e lojas de artesanato.

De referir ainda que na ponta da península de Bearskin Neck ficou outrora um forte que foi destruído pela armada britânica durante a guerra da independência norte-americana. Do forte já só resta mesmo o memorial mas as vistas que se obtêm da ponta da península mais do que justificam a visita.

E assim foi mais um sábado de vagamundagem pela Nova Inglaterra.

Battery Park

2011-03-15T03:52:00.011Z

Sábado, 26 de Fevereiro

A história deste parque é interessante. É o ponto mais a Sul da ilha da Manhattan. Foi aqui que tudo começou.

Em 1625 a Companhia das Índias holandesa decreta o estabelecimento do forte Amsterdam e a criação de 10 quintas adjacentes. Em 1626 a compra da ilha de Manhattan aos índios foi finalmente concretizada e assim nasce New Amsterdam, aquela que viria a ser uma das cidades mais conhecidas do mundo.

Ali ao lado está a US Costums House que alberga agora o National Museum of the American Indian. Aconselhamos a visita pois está recheado de boas peças e informação o que nos dá uma perspectiva realista do modo de vida dos índios.

Há algo que não escapa aos olhos de ninguém quando chega ao Battery. The Sphere. Esta escultura estava no World Trade Center, e apesar de não ter sido destruída pela queda das Torres no 11 de Setembro, foi bastante danificada. Foi aqui instalada tal-qual foi retirada do Ground Zero e espera o momento de voltar ao seu local original. Hoje, uma chama arde permanentemente para relembrar os que perderam a vida naquele dia que jamais será apagado da História.

Outro momento histórico está eternizado no East Coast Memorial. Os nomes dos cerca de 4000 homens que deram a vida na II Guerra Mundial inscrevem-se em oito lajes de 6 metros de altura, enquanto uma águia de bronze se ergue no meio delas.

O nome de Battery Park deve-se à bateria de artilharia que foi aqui posicionada como primeiro reduto de defesa da cidade que se expandiu para Norte.

Mantendo essa tradição, o Clinton Castle, um forte construído em 1811, mesmo a tempo de defender Nova Iorque da armada britânica na guerra da independência. Ao longo dos anos já serviu outros propósitos: beer garden, espaço de exposições, posto de desembarque e registo dos imigrantes, aquário, restaurante, teatro… Até que alguém o quis deitar abaixo! “No way, Jose!” foi a resposta dos nova-iorquinos. Para quem queira visitar a Estátua da Liberdade, é ao Clinton Castle que se deve dirigir pois é daqui que partem os ferries para a Liberty Island.

Contudo, os VagaMundos tinham uma dica do nosso amigo Jobling e percorremos a promenade Este até à doca dos ferries para Staten Island.

É a melhor forma de passar ao “lado” da senhora da tocha… sem pagar um tusto! O ferry de Staten Island é conhecido como a maior borla da cidade da Nova Iorque.

O passeio de barco abrilhantou aquele início de dia. Não só porque adoramos passear de barco, mas também porque juntávamos à nossa lista mais uma das 21 finalistas às 7 Maravilhas do Mundo.

Snapshot XXIII

2011-03-13T00:56:00.003Z

Old Buddies

Um passeio pela Brooklyn Bridge

2011-03-11T00:59:00.010Z

Sábado, 26 de Fevereiro

O dia acordou solarengo. Desculpa mais do que perfeita para um passeio pela histórica Brooklyn Bridge.

Por isso apanhamos a linha verde do metro e em cerca de 10 minutos lá estávamos nós no City Hall Park, onde se inicia a Brooklyn Bridge Promenade.

Claro que aproveitamos e demos uma vista de olhos no parque e na “velhinha” New York City Hall (construída entre 1803 e 1812). Infelizmente a dita estava em restauros e como tal não foi possível tirar melhores fotografias.

Câmara vista, iniciamos a nossa lenta travessia pela Ponte de Brooklyn, que liga os distritos de Manhattan e Brooklyn naturalmente separados pelo rio East.

De referir que esta emblemática ponte de Nova Iorque é uma das mais antigas pontes de suspensão dos Estados Unidos (com uma extensão de quase 2 kms), e quando foi inaugurada (em 1883, após 14 longos anos de construção) era a maior ponte de suspensão do mundo.

Yellow Cab na Brooklyn Bridge

A caminhada por esta impressionante ponte é extremamente agradável (também é possível atravessar de bicicleta pois tem uma ciclovia) e as vistas da ponte sobre Manhattan são simplesmente soberbas como podem confirmar pelas fotografias.

Financial District visto da ponte

Manhattan Bridge - a irmã mais nova

Empire State Building, Chrysler Building, Met life Tower, Rockefeller Center e muitos outros

Next Stop: Battery Park

Give My Regards to Broadway

2011-03-09T03:12:00.021Z

Ainda… Sexta-feira, 25 de Fevereiro

Da Union Square, tomámos a Broadway na direcção Norte até ao Madison Square Park para ver o Flatiron. O que este edifício tem de especial, para além do formato se assemelhar ao dum ferro de engomar, é que foi o primeiro arranha-céus construído na cidade de Nova York e surpreendia pela sua altura.

Da esquerda para a direita: New York Life Building, New York Merchandise Mart, Metropolitan Life North Building, Met Life Tower e o One Madison Park

Hoje, outros erguem-se mais altos roubando-lhe esse estatuto.

Continuámos pela Broadway com o Empire State Building sempre a espreitar por entre as ruas. Ainda não seria para hoje a visita a este ex-libris da cidade.

Chegados à Herald Square, damos de caras com o enorme placard da famosa Macy’s. A department store americana ocupa todo o quarteirão entre a Broadway e a 7ª Avenida e tem cinco andares… Humongous! Não havia tempo para entrar por isso, seguimos adiante.

Quando nos aproximamos de Times Square é impossível não ficar impressionado com os milhares de luzes que competem entre si para chamar pela nossa atenção.

Com tanta distração é provável que o visitante “perca” alguns pormenores interessantes e curiosidades. Por exemplo, por baixo destas escadas vermelhas fica o TKTS, com bilhetes para os shows da Broadway com desconto para o próprio dia, e abram o olho para descobrir o Times Square Information Center com dicas e descontos para os grandes highlights da metrópole.

Cremos que a "bola" dispensa apresentações!

Madame Tussauds

O rosado Paramount Building...

... com o famoso Hard Rock Cafe no piso térreo.

George Cohan, autor da conhecida "Give my regards to Broadway"

Father Duffy, o pastor-soldado da secular Broadway

Um passeio de charrete em plena Times Square, é só para quem pode, não para quem quer.

E em directo da Broadway, um olá dos VagaMundos para todos os leitores das Crónicas!

Para fechar a noite, um pulinho ao ringue de patinagem no gelo do Rockfeller Center.

NYC - Next stop: Union Square

2011-03-04T19:49:00.006Z

Sexta feira, 25 de Fevereiro

Union Square

Obviamente que a noite foi curta e mal dormida, como é já costume. Às 5 da manhã, toca a abrir a pestana. Definitivamente, madrugar não nos está no sangue e acarreta as suas consequências: só na estação de autocarros é que nos lembrámos de fazer o “double check” dos documentos para a viagem. Nota de navegação: verificar documentos de viagem, de preferência em casa, antes que seja tarde demais. Chegámos a uma Nova York chuvosa e fria por volta das 11h, após quatro horas de viagem num autocarro da Megabus de dois pisos.

Park Avenue e o Metlife Building

Primeiro quarto de hora: parados na esquina da 32nd St com a 8ª Avenida só a ver a movimentação das pessoas. Na verdade, estávamos a decidir se nos arriscávamos a ir a pé ou de metro até ao hotel enquanto absorvíamos as primeiras imagens e sensações da Big Apple. Lá nos resolvemos por ir a pé até à Park Avenue. Olhando para o minúsculo mapa, era só uns 7 ou 8 quarteirões… para Este! Fomos andando e captando as primeiras impressões da cidade: frenética, populosa, apressada, dinâmica, vertical, enorme.

Union Square Park

Poisámos a tralha no Hotel 31 (uma “pechincha” bem localizada) e arrancámos logo à procura de almoço. Para nos pôr logo à prova, cai-nos em cima uma tromba de água que nos deixou feitos pintos, e o nosso espírito estava longe dum momento “Singing in the Rain”. A precisar duma siesta e de secar as únicas calças e botas que tínhamos, regressámos ao hotel na esperança que a chuva amainasse e nos deixasse ainda aproveitar um pouco do dia.

Breakdancing is not dead - Union Square Station

Assim aconteceu. Entrámos no metro para comprar o nosso Metrocard. Contas feitas, o preço do passe de 7 dias compensava mesmo só tendo 3 dias para o utilizar. A nossa primeira paragem foi a Union Square, um dos centros nevrálgicos da metrópole, que vem sendo revitalizado nos últimos anos.

Estátua equestre de George Washington, as Zeckendorf Towers e o Con Ed Building

Como podem ver pelas fotos, o lusco fusco já ameaçava. E desafiamos os nossos leitores a descobrirem a hora a que lá chegámos, é só aprender a ler o relógio do Metronome!

Metronome

NYC em Imagens

2011-03-02T18:33:00.011Z

Estátua da Liberdade

Manhattan vista do Staten Island Ferry

New York Stock Exchange

Ground Zero

Chinatown

Little Italy

Brooklyn Bridge

Flatiron Building

Empire State Building

Chrysler Building

Grand Central

Nações Unidas

Saint Patrick´s Cathedral

Vistas do Top of the Rock

Central Park

Ringue de patinagem no gelo no Rockfeller Plaza

Times Square

Na Calha - New York City

2011-02-25T03:10:00.000Z

Já faz dois meses que chegamos a terras norte-americanas mas o trabalho e o mau tempo não nos tem permitido sair da grande Boston. E se bem que o tempo continue a não estar grande espingarda hoje estamos de partida para Nova Iorque para um fim-de-semana prolongado de deambulação pela “Big Apple”. E contamos repetir o passeio mais vezes durante a nossa estadia por Boston. Isto porque a companhia de autocarros MegaBus (uma verdadeira low-cost) oferece verdadeiras borlas por toda a costa leste. Para terem uma ideia, esta nossa viagem (que ainda são cerca de 350 kms para cada lado) custou uns meros 50 cêntimos de dólar para duas pessoas. Claro que os preços nem sempre são tão baixos mas é sempre possível encontrar bilhetes de ida e volta a rondar os 10 dólares. Julgamos ser uma boa dica para quem estiver a projectar fazer umas férias pela costa leste.

Nota: a fotografia é retirada da Wikipedia

Charlestown

2011-02-24T01:48:00.012Z

Aproveitando uma nesga de céu limpo no feriado “Presidents Day”, saímos de casa bem agasalhados e fomos explorar a outra margem do Charles River para conhecer mais um bairro da Grande Boston: Charlestown.

A partir do North End, é só um pulinho até à outra margem atravessando a velhinha Charlestown Bridge. Erigida em 1786, foi a primeira ponte a ligar as penínsulas de Charlestown e Boston, com o prestígio de ser uma magnífica obra de engenharia. A presente estrutura de metal data de 1900. Hoje é uma ponte que permite apenas o trânsito rodoviário e pedonal, mas até 1975 era também a ligação ferroviária das duas margens. Daí talvez a aparência de abandono e desleixo a que foi votada. Contudo, a sua importância histórica é inegável e mereceu a nossa atenção.

Seguindo o trecho Norte do Freedom Trail – sobre o qual falaremos aqui um dia – fomos conduzidos até ao estaleiro naval, Charlestown Navy Yard. A imponente e famosa fragata Americana USS Constitution domina o horizonte. Construída neste estaleiro (1797) e baptizada por George Washington, é a pérola da engenharia naval americana devido à pesada artilharia que transportava e resistente solidez do casco.

A entrada faz-se pelo Visitor Centre, o edifício mais antigo ainda em pé, onde uma pequena exposição nos dá a conhecer um pouco da história desta vitoriosa fragata e da importância deste estaleiro desde 1800 até ao seu fecho em 1974, passando pela II Guerra Mundial.

A USS Constitution tornou-se um símbolo da Independência Americana pela proeza de ter derrotado 5 navios de guerra Britânicos em 1812, sendo a derrota do HMS Guerriere a que lhe sagrou mais fama.

É a única sobrevivente do séc. XIX e a mais antiga nave ao serviço da Marinha. Ainda a designam de “Old Ironsides”: segundo reza a lenda, os próprios Britânicos, ao verem a pesada artilharia que a fragata “cuspia”, afirmaram que os seus bordos eram feitos de ferro.

A USS Cosntitution é hoje um navio-museu que merece a subida ao convés e aos porões. Pode ser que descubram algumas das peças de cobre feitas por Paul Revere.

Daqui avançámos para o Bunker Hill Monument. O obelisco de granito de 67 metros de altura reina sobre todo bairro de Charlestown. A colina de Bunker Hill que lhe dá o nome foi palco duma das batalhas mais ferozes entre os inexperientes colonos liderados por William Prescott e as tropas britânicas. Apesar de vencidos, os colonos infligiram um duro golpe aos “Red Coats”, que perderam um terço do seu exército numa só batalha.

Passámos pela Winthrop Square onde as placas recordam os homens de Charlestown que foram treinados na Old Training Field School durante mais de 100 anos, e enviados para as guerras… das quais não regressaram.

Descemos para sul pela Park Street até à City Square. No espaço de poucos metros quadrados encontramos as fundações da casa do pregador John Winthrop, líder dos primeiros colonos que criaram a cidade de Charlestown em 1630…

e o John Harvard Mall, um memorial ao jovem que deu o nome e o seu espólio à prestigiosa Harvard University, e que marca o local onde os primeiros colonos construíram o seu forte.

O sol começou a esconder-se e o frio levou-nos a apressar o passo para uma rápida vista de olhos ao Phipps Street Burying Ground. Este foi o primeiro cemitério de Charlestown criado em 1630.

Para aquecer os ossos, não dispensámos uma passagem pela Warren Tavern. Para além de nos oferecer um verdadeiro ambiente de taberna – “à pinha” e com cerveja bem fresquinha a sair da torneira – tem muita história para contar. Acredita-se que seja a primeira casa a ser reerguida após os britânicos terem reduzido Charlestown a cinzas em 1775. É também a taberna mais antiga em contínuo funcionamento em toda a Boston. E local de eleição para Paul Revere que aqui vinha despejar uns canecos e pronunciar os seus inflamados discursos revolucionários.

Snapshot XXII

2011-02-20T00:31:00.002Z

Esquecido no Deserto do Atacama

Ano Novo Chinês na Chinatown de Boston

2011-02-17T03:05:00.005Z

O Domingo passado foi o dia escolhido pela comunidade chinesa de Boston para celebrar o novo ano chinês com pompa e circunstancia. Por isso a Chinatown fechou ao trânsito e as suas ruas encheram-se de gente e cor para dar as boas vindas ao ano do Coelho.

As danças dos dragões ao som dos tambores chineses, com vista a afastar os maus espíritos e a trazer boa sorte aos estabelecimentos comerciais, e todo o colorido asiático transportaram-nos para o Oriente.

Mas nada como ver o pequeno vídeo que fizemos. Julgamos que ele fala por si.

E claro, feliz ano do Coelho para todos os que por aqui passam!

Eternos Namorados

2011-02-14T03:14:00.000Z

Celebra-se o Amor num beijo que tudo ilumina!

Polaroid - Baixa Pombalina

2011-02-12T23:59:00.000Z

Elevador de Santa Justa; Lisboa

Boston - North End

2011-02-09T02:54:00.014Z

No domingo passado o inverno decidiu dar um "break" por estes lados. Foi amor de pouca dura é verdade, mas foi a desculpa mais do que perfeita para rumarmos mais uma vez até North End, a Little Italy de Boston.

As semelhanças entre este bairro e um qualquer “quartiere” italiano são de facto muitas. O bairro é labiríntico, as ruelas são estreitas e por todo o lado pontificam trattorias e geladarias tipicamente italianas. Escusado será dizer que a língua de Dante é uma constante por estas bandas.

Direcções para várias cidades italianas num poste de emergência na Hanover Street

Mas nem sempre foi assim. Antes dos emigrantes italianos ocuparem este velhinho bairro bostoniano no século XX, este já havia sido um bairro da classe alta, um bairro afro-americano, um bairro judeu e até mesmo um bairro irlandês, os grandes rivais dos italianos na Nova Inglaterra.

Por isso a face italiana de North End está longe de ser o seu único atractivo. Até porque neste bairro moraram algumas das mais emblemáticas figuras históricas norte-americanas, de onde se destaca Paul Revere, e como tal foi palco de alguns dos mais importantes eventos da independência norte-americana.

Mas quem foi Paul Revere?

Paul Revere Mall

Foi uma das grandes figuras da revolução norte-americana, celebrizado pela sua “Midnight Ride” que ocorreu na noite de 18 para 19 de Abril de 1775. Nessa noite ele e William Dawes partiram a cavalo de Boston até Lexington para advertir John Hancock e Samuel Adams dos movimentos do exercito britânico, que estava a iniciar a sua marcha para o interior para prender Hancock e Adams e apropriar-se das armas dos rebeldes que estavam armazenadas na vizinha cidade de Concord.

Uma tarefa nada fácil tendo em conta que Boston estava sobre recolher obrigatório e todas as entradas e saídas da cidade patrulhadas pelos ingleses. Logo havia um enorme risco de serem apanhados.

Por isso mesmo, dias antes, Revere estabeleceu um plano B para o caso de ambos serem capturados pelos soldados britânicos. Encarregou então Robert Newman, o sacristão da Old North Church, de enviar um sinal de alerta sobre as movimentações das tropas para os colonos em Charlestown, que fica do outro lado do rio Charles, que depois se encarregariam de fazer passar a palavra até Lexington.

Old North Church

Para que fosse visível à distância ficou combinado Newman colocar duas lanternas na torre da igreja caso os ingleses estivessem a avançar por água, atravessando o Charles River, como foi o caso, e uma lanterna caso avançassem por terra, pelo sul de Boston.

Revere acabou por conseguir “furar” a patrulha inglesa e avisar os rebeldes da movimentação da armada inglesa mas de qualquer das formas as duas lanternas decoraram a famosa noite de 1975 tendo cumprido o seu papel de alertar os colonos de Charlestown para essa mesma movimentação.

De referir ainda que foi precisamente em Lexington e Concord que se deu a primeira batalha da revolução norte-americana. Mas sobre ela falaremos quando visitarmos as referidas cidades.

Casa de Paul Revere

Posto isto, escusado será dizer que um dos principais highlights de North End é a casa de Paul Revere, a mais velha casa que ainda persiste no centro de Boston (construída em 1676) e a Old North Church, a primeira igreja de Boston e onde se pode aprender muito sobre a famosa noite que deu origem ao início da guerra da independência.

Interior da Old North Church

Também de visita obrigatória é a St Stephen´s Church, a St. Leonard Church (a mais velha igreja católica da Nova Inglaterra), ambas localizadas na “lively” Hanover Street (a principal artéria de North End) o Paul Revere Mall (um jardim público, localizado entre a St Stephen´s Church e a Old North Church, de onde destacamos a estátua de Revere e o mural que serve de memorial ao mesmo e a outros heróis da independência) e o Copp's Hill Burying Ground, o cemitério onde descansam algumas das principais figuras da Boston colonial.

St Stephen´s Church

St. Leonard Church

Com tanto passeio claro que a fome acabou por nos visitar e lá tivemos de ir atacar umas pizzas. Desta vez aterramos no Antico Forno mas ficamos desagradados com o serviço e com os preços. Não recomendamos.

Para boas e baratas recomendamos a Regina Pizzeria, sem dúvida a melhor pizza da cidade e também ela situada no North End (se bem que existam algumas franchises espalhadas pela cidade).

Charlestown visto do Langone Park

VagaMundos no Langone Park

Ainda antes de rumar a casa não deixamos de dar um passeio pelo gelado Langone Park, no extremo norte de North End (e de onde se tem uma excelente vista para Charlestown), passando ainda pelo TD Garden a “casa” dos famosos Boston Celtics e dos Boston Bruins (a equipa local de hóquei no gelo).

Snapshot XXI

2011-02-02T01:09:00.001Z

Amigos